Почему нельзя буксовать на автомате. Можно ли буксовать на автомате (акпп)

Белоснежная зубная эмаль – признак здоровья, красоты, успеха. Ослепительная улыбка украшает, привлекает внимание. Поэтому домашнее отбеливание зубов так популярно. Процедуру по силам выполнить самостоятельно, без обращения к стоматологу.

Зачем отбеливать зубы

В природе идеально белая эмаль – редкость. Более распространен желтоватый, сероватый или голубоватый оттенок. Он индивидуален, обусловлен генетически, как цвет волос или глаз. Поэтому невозможно в домашних условиях полностью отбелить зубы с желтоватой или иной окраской.

Врачи-стоматологи утверждают, что чем темнее естественный природный цвет, тем крепче и здоровее зубы. Причины их потемнения – глубоко въевшийся налет. Его образуют особенности питания, прием лекарственных препаратов, вредные привычки.

Курение . Табачный дым содержит вещества, которые проникают в зубную эмаль, она приобретает темный «прокуренный» вид. Специальные осветляющие пасты не всегда полностью счищают и растворяют почернения. Отбеливание зубов в домашних условиях возвращает природный оттенок.

Сладкое . В ротовой полости обитает масса микроорганизмов. Регулярное поступление сладкого увеличивает их популяцию и объем отходов жизнедеятельности. Они разъедают зубную поверхность. Сквозь истонченную эмаль проступает основа – дентин, который придает улыбке желтоватый оттенок.

Кофе, чай, вино . Регулярное употребление напитков, которые содержат природные пищевые красители, также требует возвращения зубам белизны. Светлая эмаль темнеет от кофе, черного чая, красного вина, приобретает стойкий коричневатый тон.

Тетрациклин . Так называемые «тетрациклиновые» (желтые) зубы появляются в детском возрасте, а также при образовании зубных зачатков плода во время в случае приема будущей мамой тетрациклина – он на всю жизнь откладывается в костях и зубной ткани.

Фтор . «Крапчатыми» зубы (рябая или желтая эмаль) становятся при продолжительном поступлении в организм соединений фтора с некачественной водой, продуктами, при загрязнении атмосферы. Название хронического заболевания – флюороз.

Недоразвитие зубных тканей (гипоплазия). На зубах появляются белые или желтоватые пятна четких очертаний и одинакового размера. Их отбеливают или пломбируют.

Суть отбеливания зубов в домашних условиях – механически счистить, а также размягчить, разрыхлить, растворить потемнения и пожелтения, обесцветить пятна, восстановить природный оттенок, вернуть ослепительную улыбку.

Домашние способы отбеливания не должны портить или повреждать наружный слой, наносить вред зубной эмали, повышать ее чувствительность.

Вред отбеливания зубов

Не стоит применять в домашних условиях способы осветления, стремиться к идеальной белизне эмали в случае:

• ее повышенной чувствительности;
• пломб на видных участках, по завершении процедуры они сохранят свой цвет и станут заметными;
• большого количества пломб;
• на ;
• беременности;
• грудного вскармливания;
• приема лекарственных препаратов;
• молодого возраста (несовершеннолетним).

Отбеливание зубной эмали противопоказано при кариесе, патологиях тканей пародонта: десен, периодонта, цемента, альвеолярных отростков.

Не стоит в угоду красоте экспериментировать со здоровьем – применять рецепты, способы осветления и выбеливания при аномалии прорезания зубов мудрости.

Как отбелить зубы в домашних условиях без вреда

Процедура возвращения эмали светлого оттенка похожа на обесцвечивание волос и также не полезна здоровью. Главная задача при применении различных способов – минимизировать наносимый вред.

Решив отбелить зубы в домашних условиях, необходима уверенность в их здоровье, а также что эмаль зубов прочная и толстая.

Со временем между пломбой и зубной тканью образуются микроскопические зазоры, через которые внутрь проникает агрессивное отбеливающее вещество, разрушает изнутри.

Поэтому перед применением домашних способов обратиться к стоматологу, выполнить ревизию пломб.

Темный или желтый налет должен располагаться на зубной поверхности. В противном случае восстановление белизны не даст результата.

После осветления эмали отказаться от продуктов, которые вызывают ее потемнение.

Некоторые способы домашнего отбеливания зубов повышают чувствительность, что требует перехода на щетку с мягкой щетиной.

Когда через несколько месяцев эмаль снова покрывает темный налет, домашнее осветление повторяют.

Чтобы предупредить быстрое почернение, применяют отбеливающие зубные пасты.

Отбеливающие зубные пасты

Средство механически удаляет налет, счищает тонкий слой зубной поверхности. Входящие в состав химические вещества растворяют отложения и одновременно разрушающе действуют на эмаль.

Отбеливающие зубные пасты иногда действуют избирательно – не выбеливают пломбы или, наоборот, высветляют только их. Входящие в состав вещества изредка вызывают аллергию.

Поэтому перед использованием проконсультироваться со стоматологом, чтобы не получить необратимые повреждения эмали.

Некоторые для дополнительного осветления после чистки зубов задерживают отбеливающую пасту на 3-5 минут во рту.

Отбеливающие зубные полоски

Современное средство позволяет быстро отбелить зубы в домашних условиях – иногда за месяц. Полоски, на которые нанесен осветляющий состав, в том числе для чувствительных зубов, спросить в аптеке.

Способ домашнего отбеливания зубной эмали прост:

• Наносить полоски каждый день на полчаса.

Месяц применения осветляет на 2-3 тона. Улыбка сохраняет белоснежность до двух месяцев.

Вначале возможно увеличение чувствительности эмали, которое скоро проходит.

Дорогие разновидности полосок плотно фиксируются, что позволяет разговаривать во время осветления.

Продолжительность косметического эффекта – до полутора лет. Зубы светлеют на 5-6 тонов.

Недостаток полосок – невозможность отбелить межзубные промежутки, там остается темноватый или желтоватый оттенок.

Домашнее отбеливание гелем

Данный способ осветления зубов более эффективен:

• На эмаль щеточкой нанести отбеливающий гель.

Он застывает, постепенно растворяется и смывается слюной.

Чтобы не допустить попадание средства на десна и слизистые, обеспечить плотный контакт с потемневшей поверхностью, применяют капу – пластиковую конструкцию. Её надевают на верхний или нижний зубной ряд, внутреннее пространство заполняют отбеливающим гелем.

Гели для отбеливания зубов на основе эффективны, но их домашнее применение увеличивает риск повреждения и разрушения зубного покрытия, десен, повышения чувствительности к холодной и горячей пище.

Поэтому дома зубную эмаль осветляют гелем на основе перекиси карбамида.

Описанный способ домашнего отбеливания зубов – быстрый, поскольку дает первые результаты через пару недель.

Карандаш для зубов

Данный способ осветления эмали – «портативная» разновидность геля:

• Нанести состав специальной щеткой, через определенное время удалить.

Некоторые разновидности убирать не нужно, их растворяет слюна.

По сравнению с «настоящим» отбеливающим гелем его концентрация в карандаше невелика. Поэтому домашняя процедура осветления зубов уверенно снимает чайный, кофейный, табачный налет.

Скорее, это способ поддержать белизну, чем осветлить зубы в домашних условиях.

Отбеливание зубов перекисью водорода

Один из доступных домашних способов удаления темного или желтого налета. Некоторые производители зубных паст добавляют в состав перекись – она придает эмали белизну.

Простой способ, как отбелить зубы в домашних условиях без вреда:

• Добавить в 100мл теплой кипяченой воды 1ч.л. 3%.

1. Почистить зубы.
2. Прополоскать рот составом – 1ч.л. перекиси водорода 3% на 100мл воды.
3. Ватной палочкой протереть неразбавленной 3% перекисью каждый зуб изнутри и снаружи.
4. Тщательно прополоскать рот.

Применять процедуру 1-2 раз в день.

В ходе процедуры и некоторое время спустя десны может жечь, зубная эмаль приобретает повышенную чувствительность.

Отбеливание зубов содой

В основе домашнего способа осветления – механическое удаление с эмали темного и желтого налета чисткой абразивным веществом. Его недостаток – риск повреждения десен, чрезмерное истончение эмали.

1. Нанести пищевую зубную щетку или сложенную в несколько слоев марлю.
2. Почистить зубную поверхность.

1. Добавить немного соды в зубную пасту.
2. Почистить эмаль, как обычно.

Чистить зубы содой для отбеливания не чаще, чем раз в неделю.

Осветление смесью перекиси и соды

Домашнее отбеливание эмали более эффективно, если совместить предыдущие способы:

• Увлажнить 1ч.л. соды раствором перекиси водорода 3%, получить кашицу.
• Почистить зубы.

Продолжительность процедуры – три минуты, затем тщательно прополоскать рот.

Осветляющий эффект заметен после первого применения. Избавляться от налета и пятен на зубной поверхности данным способом не чаще двух раз в неделю.

Отбеливание зубов углем

Активированный уголь. Данные способы также механически счищают с эмали пятна и потемнения.

1. Размять на блюдце таблетку на блюдце, получить однородный состав, как зубной порошок.
2. Захватывать влажной щеткой, механически удалить, счистить налет.

• Добавлять порошок активированного угля в зубную пасту.

Процедура быстро отбеливает зубы, восстанавливает светлый оттенок.

Березовая зола. Аналогичным образом для восстановления белизны и ослепительной улыбки применяют измельченную березовую золу. В домашних условиях ее заменяют золой сожженного хлеба.

По завершении очищения углем (золой) тщательно прополоскать рот, почистить зубы. Первые признаки осветления зубной эмали заметны через две-три недели.

Не пользоваться данными способыми выбеливания слишком часто – достаточно двух-трех раз в месяц.

Их вред – возможные царапины на зубной эмали.

Домашние способы отбеливания зубов

Лимон. В составе цитрусовых – аскорбиновая кислота, которая полезна соединительной и костной ткани, деснам, всем организму. Осветляет зубную эмаль, помогает обрести сверкающую улыбку.

• Протереть потемневшую эмаль долькой или корочкой без мякоти, тщательно прополоскать рот.

• Добавить в зубную пасту несколько капель лимонного сока.

Данный рецепт помогает в домашних условиях отбелить зубы на 2-3 тона, устранить кровоточивость десен.

• Несколько минут жевать дольку вместе с корочкой для очищения, устранения налета и отложений в межзубных промежутках.

Применять перечисленные способы отбеливания не чаще одного раза в неделю. Они повышают чувствительность эмали.

Масло чайного дерева. Для домашнего отбеливания применяют 100%-е масло:

• Почистить зубы.
• Капнуть на щетку 2-3 капли и равномерно распределить их по поверхности эмали.
• Тщательно прополоскать рот.

Во время процедуры немеют язык и щеки. Масло счищает, растворяет застарелый темный налет от кофе или чая. Размягчает, снимает зубной камень.

Лимон, масло чайного дерева:

• Чистить эмаль смесью 2-3 капель масла чайного дерева и сока лимона.

Сода, уксус, соль – домашнее средство удалить темные пятна:

• Смешать в равных частях соду, добавить щепотку .

Нанести смесь зубной щеткой, через некоторое время тщательно прополоскать рот. Уксус можно заменить лимонным соком.

Сода, лимон, перекись:

• Чистить зубы смесью соды с соком лимона, добавить несколько капель перекиси водорода 3%.

Домашняя отбеливающая зубная паста.

• В небольшое количество пасты добавить немного соды, перекиси, мелкой соли, перемешать.

• Добавить в пасту щепоть порошка активированного угля, несколько капель лимонного сока.

Соль:

• Для отбеливания периодически чистить эмаль мелкой поваренной солью «Экстра».

Березовый настой:

1. Промыть пригоршню свежих листьев, мелко нарезать.
2. Заварить стаканом кипятка, настоять полчаса, процедить.

Полоскать рот для возвращения белизны зубов, восстановления эффектной улыбки.

Чайный гриб:

• Полоскать утром и вечером рот недельным настоем .

Способ растворяет темные пятна и налета, неприятный .

Соль и мед применяют для домашнего отбеливания зубов:

• Перемешать в равных частях мед и соль «Экстра» до полного растворения.

Наносить пальцем для восстановления белизны, можно захватывать десны. Применять один раз в неделю.

Петрушка. Для очищения зубной эмали от пятен и налета, отбеливающего действия:

• Жевать свежую зелень .

Коробка должна остыть в случае долговременной пробуксовки.

Гидротрансформатор и фрикционные диски являются источниками тепла в Коробка автомат. Если нагрузки огромные, то и тепла, соответственно, выделяется больше. Рабочая температура может не только лишь быть схожей с температурой мотора, да и превосходить ее. Вследствие чего, автомобиль Коробка автомат обустроен специальной охлаждающей системой. В таком случае радиатор либо встраивается в радиатор системы остывания, либо, пореже всего, устанавливается раздельно, и при всем этом остывание происходит при помощи воздуха.

Ненужный итог может появиться в случае долгого буксования, в Коробка автомат возрастает температура смазочной воды.(ATF). Эта жидкость может вскипеть в случае, если ее нагревать. В данной ситуации эта жидкость прекращает смазывать детали Коробка автомат. В последствие ломаются фрикционные диски.

Трение фрикционов увеличивает их температуру от 200 0 С до 250 0 С. Это может привести к поломке коробки.

Долгое буксование не нужно, коробке необходимо некое время для отдыха. При буксовании движок глушить не рекомендуется.

Если автомобиль не прогрет, лучше не буксуйте.

Схожие последствия вас ждут и в этой ситуации. Жидкость ATF еще не нагрета до нужной температуры и, соответственно, не получила подходящую вязкость. Детали Коробка автомат, которые подвержены движению без смазки, будут резко изнашиваться.

Перед тем, как начать выезд на Коробка автомат из сугроба, для начала перейдите в режим R при зажатой педали тормоза. Задержитесь в таком положении на несколько минут. Перебегайте в движение в этом случае, когда гидротрансформатор сам заполнит необходимым количеством смазки и перейдет в рабочее состояние.

Задержите передачу.

Более тщательно разберем раскачку. Во время буксования большая нагрузка приходится на гидротрансформатор, что может привести к его поломке. Если температура возрастает, то масло теряет свои характеристики, снижается давление — это приведет к срезанию гидротрансформатора либо к выгоранию фрикционов.

Во время долгого буксования нужно передачу задержать. Самое принципиальное - это переключения с режима R на D с фиксированной передачей, это можно сделать через педаль тормоза. Сразу жать на педаль акселератора и тормоза не рекомендуется.

Попробуйте уклониться от получения резкого сцепления с дорогой после буксования.

Буксование, буксирование либо долгая езда на большой скорости — все это укорачивает срок службы фрикционов.

Снутри дифференциального редуктора, находящегося в автоматических коробках, имеются томные шестеренки, и через весь корпус редуктора проходит ось. В случае если колесо во время буксования попадет на твердую площадку, удар может привести к разрыву оси. Деталь с большой скоростью пробивает корпус Коробка автомат.

Так что, пытайтесь избегать резкого сцепления с дорогой после буксования.

На каких машинах буксовать не советуют?

Огромное выделение тепла в гидротрансформаторе может быть небезопасным исключительно в том случае, если охлаждающая система обладает низкой эффективностью. В большинстве случаев, такое наблюдается в машинах с огромным пробегом, в американских машинах 80-90 х гг.

Можно повстречать коробку с воздушной охлаждающей системой в старенькых японских и европейских машинах. Лопатки на корпусе гидротрансформатора обеспечивают поток воздуха для вывода тепла. На таких Коробка автомат буксовать нельзя, т.к. остывание происходит только во время езды. Сегодняшние «европейцы» и «жители страны восходящего солнца», которые имеют такие Коробка автомат, к числу «не выездных из сугроба» никаким образом не относятся.

Советы для хозяев авто и с коробкой - автомат, и с механическими КПП (каждый отыщет что-то полезное себе при буксовании).

• Во время буксования руль лучше держать прямо по ходу движения.

• Для того чтоб двинуть машину, застрявшую в снегу, иногда нужно выйти и расчистить снег из-под колеса. После того, как появилась малая возможность для разгона, можно продолжить путь.

• Попробуйте в момент опасности буксования проехать незначительно в обратную сторону. Не спешите. Вы сможете попасть на колею, которая обеспечит вам разгон для преодоления препятствия и предстоящей поездки.

• Чтоб прирастить сцепление во время движения, под фронтальные колеса рекомендуется положить рифленые коврики из салона.

• Для того чтоб в последующий раз движение с места прошло беспрепятственно, тормозить резко не рекомендуется, так как покрышки создадут под собой гладкую поверхность. Под действием покоя колеса автомобиля не остановятся в не утрамбованном снегу.

• Автомобилю с Коробка автомат не нужно продолжительно буксовать на месте. Пытайтесь выехать «раскачиваясь». Не запамятовывайте о положении селектора R и D, для того, чтоб в куцее время создавать переключения меж режимами. В случае если имеются фиксированные ступени «1,2,3», покачивайтесь в режиме R и 2. Не запамятовывайте о том, что на снегу нередко газовать не рекомендуется. Ни при каких обстоятельствах резко не давите на газ.

• Дворницкая лопата в зимнее время более продуктивна, в отличие от саперных либо иных лопат.

• В случае если вы без помощи других не сможете выкарабкаться из снежной ловушки, попросите помощь у прохожих. Легче и резвее вы выедете из нее в этом случае, если сзади будут толкать вашу машину, а вы тем временем будете раскачивать автомобиль вперед и вспять, при помощи правильной работы сцепления. Необходимо попеременно жать педаль акселератора, потом тормоза.

• В этом случае, если буксирование будет происходить на тросе, самое главное, делать это плавненько, непосредственно это касается автомобиля, который будет вашу машину освобождать. Перед тем, как укрепить трос, для начала проверьте надежность крепления проушины. Потом включайте первую передачу. Когда трос начнет натягиваться, сможете приступать к выезду. В этой ситуации будьте осторожны и бдительны.

Der Fox 30.11.2010 - 20:13

Сегодня вдрeг пришла зима, причем аж со штормовым, мело ужасно... как всегда город был "готов"...хорошо лопатка саперная была... полчаса откапывал пузотерку у работы, у которой снег был уже по капот, а она стала похожей на универсал... доехал вроде не спеша до дома.. а дома слегка сел...
Обороты не крутил... попытался чуть чуть раскачать передвигая D-R... по чуть чуть вроде снежок раскатал.. вылез. Ради интереса решил посмотреть в инете... начитался кучу старшилок, что "фсе песец"..на АКПП буксовать неззя, коробка кранты и тд и тп...
Ничего умного чnо-то не нашел.. так как верно буксовать на АКПП и что нельзя делать? что вместо D лучше использовать 1 или L я уже понял 😀

gnom 01.12.2010 - 06:54

Сама по себе пробуксовка автомату никак повредить не может. Сам автомат работает на одной сплошной пробуксовке. Плохо может быть, если неожиданно калесо хорошо и уверено сцепится с дорогой и тогда от удара действительно будет не хорошо.
И да, буксовать можно тока на 1-й, что бы коробка не переключалась.

трещер 01.12.2010 - 07:30

трогаться надо со снежинки. при этом автомат включает сразу вторую или даже третью и гидромуфта не может выдать усилие достаточное для проворота колёс.

mnkuzn 01.12.2010 - 07:36

Все зависит от того, ЧТО ИМЕННО вы делали, КАК это делали... Сама по себе пробуксовка - это просто пшик. Вредно перемещение селектора в положение, не соответствующее направлению движения автомобиля.

Как мы раскачиваем на "ручке":
1. Втыкаем первую (ну, или заднюю, в зависимости от того, куда легче ехать поначалу).
2. Едем, сколько можно, вперед.
3. Примерно в крайней точке втыкаем заднюю - еще В ДВИЖЕНИИ.
4. Когда автомобиль начинает катиться назад, газуем и едем назад, сколько сможем.
5. Снова в крайней уже задней точке меняем передачу - на первую. Тоже в движении.
6. Повторяем, пока не выедем в нужную нам сторону.

А на АКПП мы делаем те же самые действия, только пп.3 и 5 делаем не в движении, а останавливаем автомобиль на вершине траектории тормозами. В положении остановки включаем противоположную передачу и повторяем раскачку. Главное - не переключать передачи в движении. Ну и вместо D включаем первую (если есть такая возможность) или едем на зимнем режиме.

Но... Вот все говорят: в движении нельзя, в движении вредно для автомата... Ну, пусть говорят. И это действительно вредно. НО!!! Делать так или не делать - решать самому, но я пару раз выезжал на автомате из сугроба именно в раскачку без остановок. Т.е. я в ПРИМЕРНО верхней точке врубал противоположную передачу, а полностью не останавливался (конечно, приходилось при включении R нажимать на тормоз, но не с целью остановки, а с целью просто воткнуть эту R). Короче, как говорится "один раз - не..." (хотя это спорно и я не согласен (прошу занести это в протокол), но так говорят 😀)...

Просто дело в том, что втыкая передачи не при остановке, а в движении, мы в большей степени используем инерцию движущегося автомобиля, увеличивая тем самым амплитуду раскачивания автомобиля - а в постоянном увеличении амплитуды и есть суть раскачки. Если это делать регулярно, думаю, это навредит коробке. Если пару раз за сезон - думаю, не проблема.

Так что я стараюсь делать это с полной остановкой. Но если ТАК не получается, то могу и по-ручному.

Postoronnim V 01.12.2010 - 08:55

трещер
трогаться надо со снежинки. при этом автомат включает сразу вторую или даже третью и гидромуфта не может выдать усилие достаточное для проворота колёс.

dikiy 01.12.2010 - 09:12

mnkuzn
А на АКПП мы делаем те же самые действия, только пп.3 и 5 делаем не в движении, а останавливаем автомобиль на вершине траектории тормозами. В положении остановки включаем противоположную передачу и повторяем раскачку. Главное - не переключать передачи в движении.

sergo_k 01.12.2010 - 09:38

Der Fox
так как верно буксовать на АКПП и что нельзя делать?

От машины зависит... На Санта Фе надо газу прибавить, чтобы сработала вискомуфта...

трещер 01.12.2010 - 09:41

только это уже не раскачка а ездинье в "пазу"

mnkuzn 01.12.2010 - 10:32

Postoronnim V
Что то не видно ныне этих "снежинок" И в этом, ИМХО, ни чего хорошего нет.

Postoronnim V 01.12.2010 - 10:52

2 mnkuzn: Рад приветствовать, Михаил! Честно говоря сумасшедшего расхода в зимнем режиме не замечал. Может он и был больше, но не шибко. Ездил на таком режиме в гололёд, по снегу и на лесных дорогах по песочку. Что бы лишней резвости в машинке убрать. Может, конечно это была особенность конкретного автомата, но буксовал в таком режиме реже, а забусовавши выезжал на R и 2 с manu получше, чем на R и L без manu. Потом были (да и есть) две машинки с адаптивными автоматами - ИМХО, для чуть экстремальных дорожных условий похуже.

mnkuzn 01.12.2010 - 11:18

Честно говоря сумасшедшего расхода в зимнем режиме не замечал.

В первую зиму после покупки этой машины я поначалу ездил на зимнем режиме, а коробка, насколько я помню была такая: P-R-N-D-3-2 (в режиме 3-2 выше не переключалась), кнопка power (переключалась вверх на более высоких оборотах), без ручного режима. Так вот расход при езде на постоянно включенном зимнем режиме было около 18-20. Я просто охреневал. Такое ощущение, что бензин просто вытекал... Приехал к дилеру, проверили на стенде. Никаких нарушений не выявили, мастер посоветовал лишь не нажимать эту кнопку. Просто, говорит, трогайтесь плавнее, поэтому и на первой передаче в букс не сорвется. Послушался, расход сразу пришел в норму. А на удобстве и безопасности вождения это не отразилось...

А если надо было переть по снегу, грязи (это непродолжительное время), то я просто ставил зимний режим и 2. Машина трогалась со второй, но выше второй не переключалась. Ну, а "в раскачку" выезжал на R и 2 с зимним режимом.

Короче, мне на ТОЙ машине зимний режим не понравился из-за отсутствия плюсов в управлении, но при повышенном расходе. А сейчас даже нет такой кнопки - ни зимнего, ни пауэра. Зато есть возможность ручного переключения - на спусках очень хорошо.

Postoronnim V 01.12.2010 - 11:40

2 mnkuzn: У меня был РАВ4-1, постоянный П.П. в качестве второй машинки и для леса. В обычном режиме зимой в городе жрал литров 14-15, в зимнем режиме 15-16. При том, что стояние в пробках было примерно 3/4 от общего времени поездки. И селектор там 1-2-D-N и наоборот переключался без останови просто толчком ладони. Ну и режимы manu и power Одновременно использовал другой РАВ4-2, постоянный П.П. Коробка адаптивная, ручного управления режимами нет. Переключается селектор толчком только вперёд. Понятно, что для защиты от дурака - что бы на двойку или ниже при 100 км не врубили. И работает вроде всё неплохо, но всё равно на первом чувствовал себя увереннее. По крайней мере на дачу на втором доехать зимой заметно большая проблема.

Voices 01.12.2010 - 12:55

Интересно, мериканцы знают о том что букс плохо для кпп? У них даже на военных грузовиках акпп стоят, а что они на жыпах делают с акпп даж представить страшно

трещер 01.12.2010 - 13:48

а чего представлять? в америке нет снега и грязи - там песок и камни.

dikiy 01.12.2010 - 13:55

трещер
в америке нет снега и грязи - там песок и камни

dikiy 01.12.2010 - 13:58

А что за херня - зимний режим?
На моей старушке АКПП стоит. Так режимы P-R-N-D-2-1. Плюс Manu, PWR(ими не пользусь). И еще CDifLock Auto. Вот им частенько пользуюсь. Как зимой, так и на грязи.

mnkuzn 01.12.2010 - 14:17

А что за херня - зимний режим?

Postoronnim V 01.12.2010 - 14:20

2 dikiy: Вот "manu" и есть тоже самое, что и "зимний" режим. Просто на некоторых машинах имеющих возможность некоторого доп. ручного управления режимами АКПП эта кнопка обозначается снежинкой, а на других таки и пишется - "manu". Суть - переключение передач происходит на пониженных оборотах, а если селектор на двойке и нажата "manu", то коробка принудительно переключается вна вторую передачу. И на этой второй машинка начинает движение внатяг.

Micro 01.12.2010 - 20:28

На старой машине именн ак и делал, выезжал в раскачку, переключал передачи в наивсшей точки амплитуды.
Сейчас коробка - изитроник, в раскачку можно смело трогаться не боясь что-то там испортить.

Der Fox 01.12.2010 - 21:42

у меня на автомате есть.. L-2-D-N-R-P... "снежинок" я там что-то не увидел...
а уже похер... в -23 она не заводится 😀 ...завтра буду акумуль снимать... странно... вроде напряжение по вольтметру показывает 12 В, а толком не крутит... как будто минералка и -40...хотя 5w-40 синтетика...
сцук вощем.... а вот мой экс "запарожец" сча бы затарахтел с 1-го раза..
p.s. автозапуск плять забыл вчера настроить... (...плачущий смайлик...)

да и че хотеть от аккумуля емкостью 45А...пусть и ВОШ...

gnom 01.12.2010 - 22:20

Я ночью в -27 на минералке завелся без проблем. Только интересное поведение. Сначала сразу схватывает, охреневает и глохнет, на второй раз все ок. И так уже раз 5. Правда греется до рабочей минут 15.

Postoronnim V 01.12.2010 - 22:25

2 Micro: Так изитроник же вроде не АКПП, а робот.

2 Der Fox: Так о том выше и говорил. что ныне снежинок или "manu" давно уже не видно. У меня их на двух последних машинах тоже нет
L-2-D-N-R-P... Из ручного управления - только овердрайв отключить можно и всё. Адаптивная АКПП, которая типа сама знает, что ей нужно делать. И на практике вроде бы всё обычно нормально... И бензина с ней машинка чуть меньше пьёт... Вот только как она знает, что иногда нужно тронуться со второй передачи?
А на старых АКПП были возможности доп управления передачами и моментом их переключения.

Der Fox 01.12.2010 - 22:27

аккумуль походу... завтра сниму померю плотность... у нас 2-ой день дикий дубак.. ночью было -25...сеня обещают до 30...для 1-го декабря в Поволжье это нонсенс...

gnom 01.12.2010 - 22:31

плять ведь и не отбуксируешь автомат.. вот засада...

Voices 01.12.2010 - 22:43

Der Fox
плять ведь и не отбуксируешь автомат.. вот засада...

с чего бы это вдруг?

Postoronnim V 01.12.2010 - 22:50

Да уж. Расхожая страшилка. Которая действительности не соответствует
Про то, что машинку с АКПП буксировать можно в мануалах написано. Ну может формулы различаются 50х50 или там 40х60.. - это мелочи.
С стати, про раскачку на АКПП - то же самое. Часто слышу, как довод против АКПП, а меж тем в мануале раскачка упомянута среди допустимых приёмов.

трещер 02.12.2010 - 01:33

какая это раскачка, если в яме в полтора колеса нужно за секунду переключиться с первой на заднюю, что на автомате невозможно.
а буксировать.... фик её знает в каком положении там фрикционы и тормоза находятся когда давления масла нет, да ещё и масло замёрзшее. заднеприводные машины с ручной коробкой тоже буксировать надо с осторожностью переодически нажимая сцепление и включая передачу ибо коробка не смазывается толком если первичный и промежуточный от него вал не вращается

gnom 02.12.2010 - 05:46

фик её знает в каком положении там фрикционы и тормоза находятся когда давления масла нет, да ещё и масло замёрзшее.

трещер 02.12.2010 - 06:41

можно подумать, что она на D не покатится если двигатель остановлен.

gnom 02.12.2010 - 06:57

Когда насос не работает, машина заглушена, селектор в P, то машина стоит на нейтралке и что бы включить какую то передачу необхдимо давление масла, т.е. либо завести двигатель, либо таскать в положении D на шнурке. На D кстати машина тоже вполне таскается, и не намного тяжелее, но естественно делать этого не стоит...

Voices 02.12.2010 - 07:32

все акпп разные конечно, но на лексуса и вольво есть специальная финтифлюшка спрятанная, на которую нажимаешь при заглушенном двиге и спокойно переставляешь селектор в положение N и покатил себе потихоньку на галстуке.

а вообще, у каждой машины есть книжечка, в которой есть инструкция по буксировке, читайте ее и будет вам Щастье 😀

трещер 02.12.2010 - 07:38

про то и речь, что пока нет давления масла селектор только и может вытащить- запихнуть муфту паркинга между выходным валом коробки и её корпусом а все остальные передачи фактически равноценны и соответствуют N

Postoronnim V 02.12.2010 - 08:05

Voices
все акпп разные конечно, но на лексуса и вольво есть специальная финтифлюшка спрятанная, на которую нажимаешь при заглушенном двиге и спокойно переставляешь селектор в положение N и покатил себе потихоньку на галстуке.

Voices 02.12.2010 - 08:16

Postoronnim V

Сервисная кнопка принудительного переключения селектора есть на всех АКПП (по крайней мере которые видел)

угумс, просто не обращал внимания на других. Просто мне нра наши люди (да и не только наши, все такие) открыть инструкцию по эксплуатации вообще религия не позволяет. Но вот о том что на акпп нельзя буксировать/буксовать/прицепы таскать сказанное дядей Васей с пятого подъезда, который акпп видел только на картинке воспринимаются как истина в последней инстанции.

Der Fox 02.12.2010 - 09:36

Postoronnim V
кнопка на виду, да ещё красного цвета с иероглифом

что за зима то такая... еще и акумуль не могу зарядить.. т.к. замки открываются и закрываются с сигналки без проблем, а если его снять, то некуя, ибо личинки замерзли.. размораживатель не помогает...
Кстати: есть нормальный вазовский акмуль на 60А. Можно его подключить в цепь к моему на 45А через крокодилы для заводки в морозы сильные? Перегрузок там никаких не будет?

Большинство новых автомобилей сегодня на рынке составляют машины с коробкой-автоматом. То, что когда-то было новшеством, сегодня является привычным удобством. Большинство водителей выбирают для себя машины с автоматом: это дороже, но проще в эксплуатации и значительно долговечнее. Большим вниманием машины, оборудованные АКПП, пользуются у водителей новичков: ведь манипуляции с рычагом механической коробки передач требуют особой сноровки, внимания и опыта. Впрочем, и водители со стажем также выбирают для себя машины с АКПП — ради плавной, комфортной езды и значительной свободы в управлении.

Что это такое - АКПП?

АКПП — это трансмиссия для переключения скоростей не вручную, а посредством электроники. Существует несколько видов таких трансмиссий, и от их внутреннего устройства зависят особенности использования.

Можно выделить три вида автоматических трансмиссий:

• классическая КПП, работающая на специальном трансмиссионном масле, которое непрерывно циркулирует по замкнутому контуру под высоким давлением;
• бесступенчатый вариатор, в котором отсутствуют ступени и сам факт переключения — передаточные числа варьируются постоянно, вне зависимости от скорости, мгновенно и с максимальной плавностью;
• роботизированная механика — это механическая коробка передач, где переход от ступени к ступени осуществляется с помощью самостоятельных электронных цепей.

Эти виды различаются, прежде всего, по количеству передач и траектории движения ручки селектора переключения передач. Эти нюансы обозначены на кожухе агрегата и в документации автомобиля. Но главный функционал и составные части одинаковы для всех трех типов.

Автоматическая трансмиссия состоит из следующих частей:

Взаимодействием этих деталей водитель управляет, устанавливая селектор. Как правило, обозначения на панели АКПП стандартны для разных видов АКПП и марок автомобилей:

• «Р» Park — парковочная блокировка;
• «R» Revrse — задний ход;
• «N» Neutral — нейтральная положение;
• «D» Drive — движение;
• «L» Low — медленное движение.

Почему нельзя буксовать на АКПП? Как управлять машиной с АКПП?

Здесь никаких пояснений не требуется — все идеально просто и интуитивно понятно даже новичку. Это и является основным плюсом данной системы управления транспортным средством: за руль может сесть даже неопытный водитель. Но несколько важных правил все-таки существует.

Прогрей автомобиль!

Запрещено движение на большой скорости на автомобиле непрогретой АКПП. Перед началом движения следует пару минут дать поработать двигателю, оставаясь на месте.

Нет бездорожью!

КПП не предназначена для езды по сложным дорогам и пересеченной местности.

Нельзя буксовать на АКПП!

Нельзя буксировать другие автомобили или перевозить грузы, превышающие возможности вашего двигателя, во избежание неконтролируемого увеличения оборотов колеса. Этот приведет к перегреву трансмиссионного масла, сбоям в работе электроники и быстрому износу всего агрегата.

Не тормози!

Бережное обращение, почему нельзя буксовать на АКПП?

Несоблюдение этих правил приведет, как минимум к быстрому износу АКПП автомобиля, а как максимум — к неизбежной поломке. А ведь ремонт и замена таких агрегатов стоит значительных сумм. Опытный водитель чувствует нюансы и понимает, что следует предпринять в той или иной ситуации, дабы избежать неприятных для себя и автомобиля последствий. А вот новичку надо просто запомнить эти несложные правила, и тогда никакие поломки ему не страшны и езда на современной машине доставит только удовольствие.