Уаз патриот как включить полный привод. «Терку» Патриот проходит, не задумываясь. Обновился на заводе по изготовлению УАЗ-ов и покрасочный комплекс - теперь это Eisenmann

УАЗ Патриот 2014

Незадолго до премьеры нам было предложено протестировать обновленный UAZ Patriot 2014.

Когда мы сели за руль, сразу бросилась в глаза другая передняя панель и новая отделка дверей.

Однако обивка крыши, ручки на потолке и, самое интересное, центральная консоль, остались здесь образца 2005 г.

Нельзя сказать, что эти детали изуродовали похорошевший салон машины, но чувствовалась некоторая недосказанность. Мы только надеемся, что со временем разработчики доработают салон полностью.

В целом изменения в салоне заключаются в следующем:

• Улучшилось качество сборки – салон перестал скрипеть. Появились детали из мягкого пластика.
• Система микроклимата на новых машинах полностью переработана и функционирует теперь намного лучше.
• Появились и воздуховоды от кондиционера, ведущие и на 2-й ряд пассажиров.
• Появилась новая мультимедийная система с USB, Bluetooth и четырьмя динамиками. Звук системы мощный, и владелец Patriot может слушать любимые треки, даже закачав их на мобильный телефон.
• Багажник Patriot теперь имеет объем 960 л, а при сложенных задних сиденьях перевезти можно будет практически 2,5 куб.м. груза.

Инженеры применили и еще одну конструкционную хитрость: кромки дверей внизу частично перекрывают пороги, что не дает им сильно пачкаться. А значит, и после штурма бездорожья, стократных посадок и высадок – салон не сильно пострадает.

В обновленном UAZ Patriot 2014 управление вседорожным потенциалом возложено на большую вращающуюся шайбу,...

Которая расположена позади рычага КПП. Появление такой шайбы стало возможным, поскольку появилась вместо прежней уазовской раздатки импортная, которую производят в корейской компании Dymos.

Кроме исчезновения пары рычагов, новая раздаточная коробка радует еще и улучшенными тяговыми характеристиками авто: передаточное отношение «понижайки» составляет теперь 2,56 вместо 1,94. И хотя ездовая презентация внедорожника была очень короткой, кое-что удалось понять.

Если говорить о системе полного привода, то новый УАЗ Патриот сохранил верность старой школе.

Как и раньше, передний мост подключается жёстко, для чего шайбу на центральном тоннеле нужно повернуть в положение «4H», после чего на приборной панели загорится соответствующий символ. Эту процедуру можно проделывать на скоростях до 60 км/ч (так говорят уазовские инженеры).

А чтобы включить «понижайку», нужно остановиться, выжать педаль сцепления и, повернув шайбу в крайнее правое положение подождать 3-4 секунды.

«Ползучесть» уазика улучшена кардинально.

На крутые склоны он взбирается не просто уверенно - с задором! Можно даже не касаться педали газа, – внедорожник все равно продолжит ползти на холостых оборотах на вершину подъёма. Но лучше регулярно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох, в противном случае... если авто завести снова, то понижающая передача отключится. А затем может и не включиться.

В период тестов первых серийных внедорожников выяснилось, что не всегда электроника адекватно реагирует на распоряжения водителя.

Вот вроде шайба находится в правом крайнем положении «4L», а понижающая передача не включается! И только тронувшись и проехав несколько сотен метров, на панели приборов появляется значок «4L», а стрелка тахометра начинает взлетать вверх. Так можно и «раздатку» загубить.

Однако назад дороги нет. Поставить раздаточную коробку старого образца на новый автомобиль невозможно.

• Во-первых, авто для 2014 модельного года получило поперечину рамы иной конфигурации.
• Во-вторых, у заднего кардана теперь нет промежуточной опоры, и он от своего предшественника отличается и по длине.

Хотя умельцы, скорее всего, научатся подгонять агрегат Dymos «по месту»... Пока же предупредите знакомых, которым чужды различные электронные «примочки», чтобы искали «рычажные» Патриоты, оставшиеся на складах дилеров, или выбирали версию UAZ Patriot Welcome, которую некоторое время все еще будут комплектовать старой «раздаткой».

Благодаря появлению новой раздаточной коробки передач, изменилась также и конструкция ручника.

Раньше Патриоты оснащали трансмиссионным ручным тормозом, который был устроен примитивно (барабанный отдельный тормоз блокирует задний кардан) и имел ощутимый недостаток: так как колёса связаны не жёстко, то через дифференциал он фактически тормозил только одно колесо, имеющее лучшее сцепление с дорожным полотном.

Теперь ручник будет работать «напрямую», – действуя непосредственно на барабаны тормозов задних колёс.

Вообще, «раздатка» стала локомотивом, потянувшим за собой несколько вагонов. Так, исчез старый трансмиссионный «ручник», обновлена центральная консоль, и наконец, блок управления стеклоподъёмниками переехал на дверь у водителя...

Чтобы подчеркнуть отличие новых Патриотов от прежних, в фарах появились «реснички» светодиодов.

А еще не может не радовать тот факт, что для для всей гаммы UAZ Patriot 2014 маркетологи создали толковый «зимний пакет»: за $280 – $400 (9 000 – 13 000 рублей) в зависимости от выбранных элементов, владелец внедорожника может получить:

• подогрев передних кресел
• обогрев ветрового стекла
• аккумулятор повышенной ёмкости
• или отдельную «печку» для пассажиров на заднем ряду

С "мотором" фирмы Dymos новый Patriot получил и иную невиданную ранее опцию - тишину.

Гул трансмиссии теперь не заглушает музыку и разговоры пассажиров! Нет вибраций, подвываний, дребезга рычагов - в общем, какофонии, которая долго считалась неотъемлемым признаком товаров Ульяновского автозавода.

В особенности перемены заметны при включении «понижайки». Раньше такая процедура сопровождалась звуками, будто шестерни раздаточной коробки перемалывают сами себя, а теперь опознать «4L» на слух нет возможности, только по индикации на приборной панели.

Говоря языком гаджетоманов, Patriot стал «дружелюбнее к пользователю».

По управляемости ему конечно еще далеко до безрамных братьев, но это уже, наверное, и не кондовый внедорожник для тех, кто любит охоту и рыбалку.

А всё из-за того, что пока не ясно как будет вести себя новая РКП на серийных машинах. До сих пор представители завода были уверены, что это журналисты включали «понижайку» неправильно. А те в свою очередь считали, что это неисправность конкретной модели, которая просто «подустала» в период тестов... :)

В любом случае, мы еще будем тестировать этот внедорожник в более суровых условиях, установив на него большие внедорожные шины, чтобы выяснить, насколько корейская конструкция надёжна для российского бездорожья.

«Patriot - автомобиль для настоящих мужиков! Это не «японец», куда лишь бензин и масло заливай. Если берёшь «уазик», надо покупать гараж, инструменты и копать смотровую яму»,

Прокомментировали появление вездехода на парковке прочие автомобилисты.

Неужели всё настолько страшно? Главное опасение - что авто «саморазберётся» на первой втречной неровности - имеет некоторые основания. Первые машины по старой советской традиции действительно приходилось «протягивать» после приобретения.

Но! На заводе некоторое время назад начала действовать система контроля качества, как у Тойоты, и крепежи начали затягивать на совесть.

И посетив уазовский сервис, мы выяснили, что все доступные соединения затянуты как надо.

Есть и другая известная шутка - если ничего из «уазика» не течёт, значит, уже всё вытекло - также оказалась шуткой. Ни одной лужицы охлаждающей жидкости под авто замечено не было. Также не нашлось и следов вытекания других технических жидкостей.

В 2009 г. на машину начали ставить улучшенные радиаторы системы охлаждения, потом внедрили более качественные хомуты, а заглушку из пластика в блоке цилиндров заменили металлической... Течи же из мостов вылечили сапунами другой конструкции.

Обновился на заводе по изготовлению УАЗ-ов и покрасочный комплекс - теперь это Eisenmann.

Правда грунтуются кузова Патриотов и Хантеров пока по старинке, способом анафорезного грунтования. Но обещают, что в 2014 г. грунт, наконец-то, будут наносить с помощью «катафореза», а это, кроме лучшей корозионной стойкости покрытия, значит, что некоторые детали кузова будут штампованы из оцинкованной стали. Для «анафореза» оцинковка была противопоказана.

Кстати, коррозионную стойкость машин до запуска «катафореза» повышают, как могут. Прежде, чем отправить кузов будущего внедорожника в покрасочную камеру, сварные швы обрабатываются мастикой, а на выходе с конвейера уже готовый Патриот тщательно «продувают» антикором.

В общем, за последующие 5 тысяч километров пробега, пройденных и по скоростным трассам, и по убитым «направлениям», ничего не разболталось, не сломалось, не вылилось и не отвалилось.

Экспедиция Patriot, стартовав на трассе, поднималась все выше и выше. Высокогорный маршрут проходил по бездорожью, максимально напоминающему дороги, по которым часто вынуждены ездить самые обычные фермеры.

Кстати, наличие электронноуправляемой РКП на управляемости машиной на скорости никак не отразилось. Все так же авто не любит высоких скоростей, резких перестроений и поворотов. Да и зачем они такому внедорожнику? Зато Patriot, съезжая с трассы, попадает в родную стихию.

«Терку» Патриот проходит, не задумываясь.

Пассажиров потряхивает в салоне, но чем скорость выше, тем это меньше заметно. А скорость развивает вполне приличную – до 50 км/ч, причем без вреда для подвески.

При этом производитель не забыл о средствах комфорта для пассажиров. Рулевое колесо регулируется по высоте, сиденья водителя и переднего пассажира подстраиваются в 8-ми направлениях, спинку заднего дивана тоже можно отрегулировать по углу наклона – от полностью вертикальной посадки до практически лежачего положения (при этом спинка и регулируется, и складывается по частям).

Наиболее серьёзной проблемой оказался достаточно тугой рычаг «раздатки»,...

Поначалу требовавший поистине мужских усилий, однако потом механизм приработался и радовал чёткими и лёгкими переключениями.

А ещё Патриоту необходим один большой бак вместо двух маленьких объёмом 87 л.

Нынешняя система неудобна: сначала надо заправить правый бак, затем развернуться и уже заправлять левый... По идее, про вторую горловину можно забыть и пользоваться только основным баком, но тогда при расходе топлива на уровне 17 л (тем, кто предпочитает динамичную езду, стоит ориентироваться на 20 л) надо будет слишком часто заезжать на АЗС.

С дизельным мотором ситуация обстоит проще (расход меньше, и одного бака хватает), но наши автомобилисты такие машины приобретают менее охотно, чем бензиновые версии.

И это совсем неудивительно! За простой Patriot с шильдиком «Diesel» просят сегодня минимум $22 000 (706 000 рублей), это с учётом скидки . А цены на бензиновые внедорожники стартуют с отметки $15 450 (499 000 рублей).

Да, в самом дешевом варианте не будет ни рейлингов, ни даже магнитолы, но вы получите полноценный рамный внедорожник с большим салоном и безразмерным багажным отсеком. Жаль только, что в базовой комплектации теперь нет подножек. И как забираться внутрь этой высоченной машины?

Формально, машины до и после рестайлинга стоят одинаково. Но здесь есть одно «но»:

на внедорожники 2013 модельного года действовала скидка, утверждённая заводом, в размере $460 (15 тыс. рублей), а новые Patriot, оснащённые корейской «раздаткой», будут продаваться без скидок.

И ещё про удобства входа.

В результате прошлогоднего рестайлинга исчез с передней панели горизонтальный поручень, и теперь для того, чтобы вскарабкаться на место пассажира спереди, требуется некоторая сноровка. Но никуда не денешься: в требования безопасности, по которым создавали новую панель, пресловутый поручень не вписывался...

Конечно, проехано на Патриоте было всего 5 000 километров, а не 50 и не 500 тыс., но этого пробега хватило, чтобы понять:

нынешнее поколение вездехода лучше и надёжнее предыдущего. А если учитывать цену... Согласитесь, что рамный внедорожник за $15 450 (500 000 рублей), уверенно преодолевающий неровности любого калибра, - это интересное предложение. Как минимум, для тех, кому приходится часто ездить по разбитым «направлениям» и хоть иногда выезжать на бездорожье.

И еще немного о цифрах.

В движение авто приводится 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 128 лошадиных сил и крутящим моментом 209 Н/м при 2500 об/мин. С ним в паре работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Максимальная скорость «по паспорту» – 150 км/ч, хотя он может разгоняться и до большей скорости.

При 90 километрах в час авто потребляет 11,5 литров на 100 км, а при скорости 120 км/ч – почти 15,5 л.

Естественно, в условиях бездорожья потребление вырастает, и может достичь 20 л на 100 км. Но ведь Патриот предлагается и с дизелем объемом 2,2 л, развивающий 113 л.с. и 270 Нм момента в диапазоне от 1800 до 2800 об/мин. Расход топлива с таким агрегатом на скорости 90 км/ч составляет 9,5 литров, а при 120 км/ч – 12,5 л.

Стало также известно, по какому вектору будет идти дальнейшее развитие Patriot и всего модельного ряда фирменных внедорожников «УАЗ». Итак:

• UAZ Hunter будут выпускать и дальше.
• заменят на модель Cargo.
• Патриот будет выпускаться, как минимум, до 2020 г. Причем в 2016 г. он получит полностью оцинкованный кузов.

Кроме того, в 2014 году планируется внедрение новой электропроводки и улучшение управляемости Патриотов и пикапов.

Полное обновление этих моделей пройдет в августе 2015 года (в продажу машины пойдут в начале 2016 г.): изменится светотехника, появятся новые бампера. Возможно и появление 2,0-литрового бензинового мотора с турбонаддувом, который сможет выдавать не менее 150 л.с. мощности и 330 Н/м момента. Тогда исчезнет и система питания из двух баков, а список опций пополнится автоматической коробкой передач.

УАЗ — машина-зверь

Покупая автомобиль УАЗ, мы приобретаем надежность, практичность, выносливость. Этот внедорожник способен проехать там, где самая навороченная иномарка сдаст свои позиции, к тому же он радует неприхотливостью и износоустойчивостью.

Но ничто материальное не вечно, и однажды перед водителем УАЗа ребром встает вопрос ремонта. Сегодня мы поговорим о такой важнейшей детали, как мост. Многие задаются вопросом о том, как включить передний мост на УАЗ. Ответ на него будет дан ниже.

Определение и назначение

Колеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.

Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост — это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь — и машина уже будет недееспособной. Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:

• рессоры;
• полуось;
• дифференциал;
• главную пару.

Существующие типы мостов

Улучшенные мосты на УАЗе

1. Управляемый. Это, как правило, передний мост машины, оснащенный либо устаревшим на сегодняшний день задним приводом, либо полным. Но есть и другой вариант: в транспортной технике коммунальных служб или сельского хозяйства управляемым является как раз задний, а не передний мост. Этот вид конструкции подразделяется на два подвида.
   • Неразрезной. Это особая балка, оснащенная механизмом поворотных кулаков, закрепленных по бокам, на кулаки ставятся колесные ступицы. Предназначением этой конструкции является контроль над поворотом колес во время движения. Самыми главными условиями являются легкость и прочность неразрезной балки. Вот почему, как правило, она изготавливается из высокопрочной стали с применением кованой технологии.
   • Разрезной. Это уже редуктор, оборудованный валами привода. Предназначение разрезного механизма — передавать колесам крутящий момент. Разрезной мост дает широкие возможности для маневрирования автомобиля.
2. Поддерживающий. Такая конструкция применяется для увеличения грузоподъемной мощи машины, выполняет роль дополнительного поддерживающего элемента. Без этой детали автомобиль, предназначенный для перевозки габаритных грузов, просто развалился бы на первом километре. Поддерживающее устройство можно встретить в таком уникальном транспортном средстве, как дом на колесах.
3. Неразрезной ведущий. Это довольно сложная конструкция, состоящая не только из балки, но и полуосей, подшипников, дифференциала. На балке этой конструкции крепятся рессоры и кронштейны, закрепляющие подвеску. Благодаря неразрезному ведущему мосту ведущие колеса могут вращаться в различном темпе, кроме того, конструкция смягчает нагрузки и контролирует автомобиль на повороте. Некоторые детали моста проходят дополнительную обработку для придания им большей прочности и упругих свойств. Так, полуоси изготавливаются из высококачественной стали и после закаляются ТВЧ.

Основные проблемы конструкции

Лучше установить на уазовские мосты усиленные полуоси

Мост — сложная конструкция, поломка которой дает сбой всей системы автомобиля. Основные неисправности заднего и переднего моста.

1. Дефект зубьев главной пары.
2. Дефект полуосей.
3. Протечка масла.
4. Дефект подшипников.
5. Износ шайб.

По каким причинам возникают эти неисправности? Если автомобиль оборудован задним приводом и здесь подключен передний мост, то бешеные скачки по ухабистым дорогам приведут к катастрофическим последствиям. Первой выходит из строя трансмиссия, следом все остальное. Если вы часто используете трансмиссионное масло без учета сезона, то не ждите от машины хорошей работы.

В случае возникновения осевых щелей в подшипниках происходят всевозможные сбои, поэтому очень важно время от времени проводить осмотр всех деталей автомобиля на выявление неполадок. Если в шинах часто меняется давление, то их долгая работа приведет к разрушению деталей. Дефект вала, крестовин и подшипника подвески также ведет к неполадкам.

Главной причиной большинства проблем является износ комплектующих или их плохое качество. Сильные перегрузки не отразятся на работе деталей положительным образом, все-таки берегите свой автомобиль. Недостаточное количество смазки для деталей — еще одна причина возникновения неисправностей. К неприятным последствиям приведет и неграмотная регулировка подшипников переднего моста.

Мосты от МТЗ значительно увеличивают колесный просвет

Тюнинг — это хорошее дело, но только если он проводится у настоящих профессионалов. Но довольно часто недобросовестные спецы допускают грубейшие ошибки, в результате чего ход и габариты карданного вала совершенно не совпадают с нужными параметрами. Итог — серьезная поломка и необходимость почти что капитального ремонта.

Симптомы неисправности конструкции.

1. , как и задний, начинает издавать характерный звук.
2. Автомобиль сначала почти что незаметно, а затем все больше начинает терять управляемость.
3. Водитель замечает, что расход горючего стал выше, чем прежде.
4. Детали мотора и трансмиссии довольно быстро изнашиваются.
5. Клин во время движения. Отметим, что это худший из симптомов. Это означает, что возник зазор между подшипниками, что грозит серьезнейшими проблемами. Клин сопровождается шумом, треском. В данном случае необходим срочный ремонт.

Чтобы предотвратить неисправности, необходима своевременная регулировка заднего моста УАЗ, да и переднего тоже.

Разборка

Передний мост нуждается в регулярном осмотре и техобслуживании. Техобслуживание заключается в проведении регулировки подшипников и поворотных кулаков. Время от времени необходимо менять в них смазку. Если вы заметили, что какая-то деталь ведет себя непредсказуемо, неправильно, не бойтесь взяться за ремонт переднего моста. Вооружившись полезной информацией, терпением и инструментами, вы обязательно выполните эту работу.

Сначала нужно снять передний мост, для чего следует подставить кирпичи или колодки под задние колеса машины, чтобы работать было удобнее. Затем снимаем трубопроводы, они крепятся на гибком шланге, уходя к тормозным устройствам. Откручиваем все гайки, крепящие амортизаторы, а также болты, соединяющие ведущую шестерню с карданным валом. Отсоединяем тягу от сошки, снимаем стремянки, накладки и прокладки.

Разборка передней балки

Теперь необходимо немного приподнять передний бампер автомобиля. Начинается следующий, самый ответственный этап работы — разборка переднего моста.

1. Снимаем колеса, открутив все гайки.
2. Демонтируем тягу сошки.
3. Снимаем тормозные барабаны и муфты отключения колес.
4. Затем нужно отсоединить внутреннее кольцо и стопорную шайбу, для чего следует выпрямить края так называемой замочной шайбы.
5. Следующий этап — разбор колесных ступиц, тормозных щитков и поворотных кулаков.
6. Отвинчиваем шаровую опору и тягу рулевой трапеции.
7. Отсоединяем корпус поворотного кулака, комплект прокладок.

После того как разборка переднего моста завершена, хорошенько промываем детали и просматриваем их на свету, дабы найти повреждения. Если вы заметите хоть малейшую трещинку или потертость, не жалейте деталь, смело отбросьте ее и поставьте новую. Главное — не выбросить вместе с ненужным элементом хорошие гайки и запчасти, поэтому у вас в гараже всегда должен быть порядок.

1 - рулевое колесо. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-3153 и семейства УАЗ-3741 имеет центральную кнопку звукового сигнала. Рулевое колесо автомобилей УАЗ-31514 и УАЗ-31519 снабжено энергоемкой накладкой и имеет две кнопки звукового сигнала, расположенные в спицах колеса.
2 - зеркало заднего вида (внутреннее). Регулируется поворотом вокруг шарнирной головки.
3 - панель приборов (см. рис. 1.17-1.21).
4 - противосолнечные козырьки.
5 - патрубки обдува ветрового стекла.
6 - поручень пассажира.
7 - фонарь (плафон) освещения.
8 - выключатель "массы" аккумуляторной батареи. Включение-выключение "массы" производится поворотом ручки на 90°.
9 - рычаг включения переднего ведущего моста. Имеет два положения: переднее - мост включен, заднее - мост выключен (рис. 1.14). Перед включением переднего моста включите передние колеса. Включение моста производите при движении автомобиля.
10 - отопитель.
11 - рычаг управления раздаточной коробкой. Имеет три положения: переднее - включена прямая передача, среднее - нейтральное, заднее - включена понижающая передача (рис. 1.15). Перед включением понижающей передачи включите передний мост. Понижающую передачу включайте с выключением сцепления и только при полной остановке автомобиля.
12 - рычаг переключения передач. Схема переключения показана на рукоятке и на рис. 1.16 Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль сцепления, а затем вторично выключите сцепление и включите передачу. При переходе с высшей передачи на низшую рекомендуется применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой. Передачу заднего хода включайте только после полной остановки автомобиля. При включении заднего хода включается фонарь света заднего хода.
13 - рычаг стояночной тормозной системы. Для включения рычаг переместите назад, для выключения нажмите на кнопку в торце рычага и переместите рычаг вперед до упора. При включении стояночного тормозного механизма на панели приборов загорается контрольная лампа красного цвета.
14- рукоятка привода крышки люка вентиляции и отопления кузова.
15 - рукоятка крана переключения топливных баков. Рукоятка повернута вперед - кран закрыт, повернута влево -включен левый бак, повернута вправо -включен правый бак. На автомобилях с одним топливным баком кран не устанавливается.
16 - педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 - педаль рабочей тормозной системы. Затормаживайте автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль. При торможении не доводите колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
18 - педаль сцепления. При переключении передач и трогании с места педаль сцепления следует нажимать быстро и до отказа, а отпускать плавно. Медленное или неполное нажатие на педаль приводит к пробуксовке сцепления, что затрудняет переключение передач и вызывает повышенный износ ведомого диска сцепления. При резком отпускании педали (особенно при трогании с места) возрастает нагрузка на трансмиссию, что может привести к деформации ведомого диска сцепления и других деталей трансмиссии. При движении автомобиля не держите ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к про-буксовыванию диска.
19 - ножной переключатель света фар. Нажатием на кнопку, при включенных фарах, включается ближний или дальний свет фар. На автомобилях с многофункциональными подру-левыми переключателями не устанавливается.
20 - розетка переносной лампы.
21 - ручка управления жалюзи радиатора. При определенных режимах работы и климатических условиях для поддержания температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах 70-80 °С необходимо с помощью жалюзи регулировать количество воздуха, охлаждающего радиатор. При вытягивании ручки створки жалюзи закрываются.
22 - зеркало заднего вида (наружное).
23 - рукоятка переключателя указателей поворота. Рукоятка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого
в обратную сторону (при выходе автомобиля на прямую). На часть автомобилей устанавливаются многофункциональные подрулевые переключатели (см. рис. 1.24).
24 -ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.
25 -ручка управления воздушной заслонкой карбюратора. Вытянутая ручка фиксируется поворотом на 90° в любую сторону.

Рис.1.17. Панель приборов УАЗ-31512	1 - выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя. 2 - спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, - общий пробег автомобиля в км. 3 - указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков). 4 - сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам. 5 - сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная). 6 - сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации. 7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе. 8 - сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя). 9 - указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя. 10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2) 11 - указатель давления масла в смазочной системе двигателя. 12 - вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля. 13 - прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении. 14 - фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона) 15 - выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном. 16 - ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора. 17 - переключатель датчиков уровня топлива в баках. 18 - выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения 19 - выключатель противотуман-ныхфар. 20 - выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0. Не допускается выключать зажигание и вынимать ключ из выключателя зажигания при движении автомобиля. Остановка двигателя приведет к потере эффективности торможения, а при вынутом ключе зажигания вал рулевого управления блокируется противоугонным устройством и автомобиль становится неуправляемым 21 - центральный переключатель света. Имеет три фиксированных положения, первое - все выключено; второе - включены габаритные огни; третье - включены габаритные огни и ближний или дальний свет (в зависимости от положения переключателя света). Поворотом ручки регулируется интенсивность освещения приборов. НаавтомобиляхУАЗ-3153, УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39095 устанавливается клавишний переключатель и отдельный выключатель освещения приборов. 22 - ручка управления воздушно" заслонкой карбюратора. 23 - ручка переключателя стеклоочистителя и смывателя (на автомобилях с многофункциональными подрулевыми переключателями не устанавливается). Вращением ручки включается стеклоочиститель, нажатием на ручку в осевом направлении -смыватель. 24 - кнопка теплового предохранителя в цепи освещения. 25 - переключатель электродвигателя вентилятора отопителя. Имееп три положения, выключено, включена малая частота вращения электродвигателя, включена большая частот; вращения электродвигателя вентилятора отопителя. 26 - рычаги многофункциональных подрулевых переключателей (положения рычагов см. на рис. 1.24). 27 - выключатель освещения приборов. При включенном наружном освещении вращением рукоятки включается освещение приборов и регулируется их яркость. 28 - пепельница. 29 - крышка лючка к бачку гидро привода сцепления.
Рис. 1.18. Панель приборов автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519
Рис. 1.19. Панель приборов автомобиля УАЗ-3153
Рис. 1.20. Панель приборов автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303
Рис. 1.21. Панель приборов автомобилей УАЗ-33036, УАЗ-39094, УАЗ-39095
Рис. 1.22. Положение ключа в выключателе зажигания автомобилей УАЗ-31512 и семейства УАЗ-3741: О -нейтральное положение (положение фиксированное); I-включено зажигание (положение фиксированное); II -включено зажигание и стартер (нефиксированное положение); III -включен приемник (при его установке; положение фиксированное)
Рис. 1.23. Положения ключа в выключателе зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153: О -все выключено (положение фиксированное); I -включено зажигание (положение фиксированное); II -включен стартер (нефиксированное)

Рис. 1.24. Многофункциональные подрулевые переключатели:

а - рычаг переключателя указателей поворота и света фар имеет следующие положения: I-указатели поворотов выключены; включен ближний свет фар, если центральным переключателем света включены фары; II - включены указатели левого поворота (нефиксированное положение); III - включены указатели левого поворота (фиксированное положение); IV - включены указатели правого поворота (нефиксированное положение); V - включены указатели правого поворота (фиксированное положение); VI(на себя) - включен дальний свет фар независимо от положения центрального переключателя света (нефиксированное положение); VII (от себя) -включен дальний свет фар, если центральным переключателем света включены фары (фиксированное положение);

б - рычаг переключателя стеклоочистителя и смывателя имеет следующие положения: I - стеклоочиститель и смыватель выключены; II - включен прерывистый режим работы стеклоочистителя (нефиксированное положение); III - включен прерывистый режим работы стеклоочистителя (фиксированное положение); TV - включен постоянный режим (малая скорость) работы стеклоочистителя (фиксированное положение); V - включен постоянный режим (большая скорость) работы стеклоочистителя (фиксированное положение); VI (на себя) - включен смыватель и стеклоочиститель (нефиксированное положение); VII, VIII - не используются Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны. Спуск с горки . Главное не бояться:о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело - встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится… все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой:о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой , только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы… как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом - иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне). Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. Подъем - он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное - двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе - нельзя переключать. Переключение передачи - притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье - если вы остановились… не крутить руль. Главное правило - нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную. Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув. Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров. Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой. Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости. Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить. Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка. При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока. Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками. Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход. В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском. Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать:-)) Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.

С детства прирулился к отцовскому Газ 69, первая машина, мечта любого мальчишки: зеленая, большая, напоминающий армейский броневик, настоящее железо с запахом бензина..

Во время снежной зимы задолбавшись откапывать и выдергивать заднепривод (MB 202),

с гореча продаю его, и покупаю уаз патриот спорт,

наверное желая вернуть себя в детскую мечту..

Итак о модели: изначально презентовалась изготовителем как конкурент шевроле-ниве,

на момент покупки (б/у от первого владельца) 01,2012 данная модель уже снята с производства, видимо в связи с тем что стала основным конкурентом обычному уаз патриоту (цена на версию спорт была занчительно меньше). Если не ошибаюсь "спорт" выпускалась не более года.

Основные отличия от обычного патриота:

короткая база, соответственно зауженные задние двери (что очень то не удобно для посадки и высадки пассажирам)

уменьшенный багажник (дополнительные места в сабочатнике исключены)

большая геометрическую проходимость.

Первые ощущения: Сбылась детская мечта, я получил то что хотел, то что дарит любой внедорожник,- это свобода передвижения,

выбор направлений а не дорог, возможность не притормаживать на неровностях, и незамечать бордюров, нечищеных парковок как собственно и сугробов..

Машина высокая, отменная обзорность,

козлит или как по научному галопирует, если не груженый,

хотя в целом привыкаешь на передних сиденьях передвигаться нормально, а вот задних может подбрасывать)),

Тонкости управления: Управление разочаровало, сравнимо с предком (все тем же 69-м), несмотря на наличие гидроусилителя,- постоянно приходится "подруливать", или стоит проехать по какой либо неровности - машина сразу сбивается с намеченного курса..

Неплохая динамика, по трассе легко может выдать 150 км/ч, правда спокойно ехать на такой скорости не получится, больше разгонять его я не решился.

На мой взгляд двигатель ЗМЗ 409 вполне подходит данному авто,

считаю довольно экономичным для своего класса

минимальный расход был мной определен около 12 литров, максимальный около 30 (при сильном морозе)Передвижение первых километров в морозы,очень ощутимо загустение заводских масел в мостах раздатке и коробке.

чуть позже начали разочаровывать сыплющиеся откуда то из под торпеды гайки,

разобрав обшивку двери увидел ржавчину,- дверь внутри попросту ничем не обработана,

думаю через пару лет не исключена сквозная коррозия..

последнее негативное ощущение это межобластная поездка,- как в моем случае по не очень качественному асфальту (если кто ездил ярославль-иваново) асфальт во многих местах в трещинах, вроде должно быть несущественно, но все трещины асфальта судорогой передаются на руль, и на обратном пути(расстояние 100 км в одну сторону) начали реально неметь руки и болеть запястья (хотя далеко не старик и не профессиональный водила)..

После этого принял решение авто продать..

Пару слов о заводской резине: она создана для летней езды исключительно по асфальту. Зимой, авто превращается в корову на льду, причем наличие льда не обязательно, очень сильно дубеет,

Отсутствие, АБС, как в моем случае, добавляет неуверенности в торможении.

В обсчем это авто для людей с желанием постоянного подкручивания и подмазывания. или для людей с желанием улучшения автомобиля, уазбука и "сумашедшие проффессионалы" (в хорошем смысле) заполняющие форум тому подтверждение)))

Последнее: "ТО 3" у официалов обошлось в 8700 руб.

П.С. полный привод на уаз включают только в тяжелых условиях и на низких скоростях - номинально это заднеприводной автомобиль с возможностью жесткого подключения передка через раздатку. Межосевог дифференциала нет.