Смена масла в двигателе: Затраты, интервал замены и виды моторных масел. Самостоятельная замена масла в двигателе: что нужно знать Как правильно меняется масло в двигателе

Если автомобиле проблема Motorbor

Если автомобиле сломался двигатель и требуется его полная замена? Это целая проблема но не такая как вам кажется. Купить двигатель с навесным оборудованием рекомендуем в одном из лучших интернет магазинов контрактных двигателей \» Motorbor \» Ну а что бы таких бед было меньше мы расскажем в нашей статье как правильно заменить масло в двигателе.

Как сменить масло в двигателе

Процесс смены масла в двигателе несложный. Если нет желания обращаться по такому пустяку к профессионалам, можно попробовать сделать это самостоятельно.

Для начала нужно купить подходящее масло. Покупать масло лучше в фирменном магазине, где качество будет гарантировано и при необходимости продавец сможет дать консультацию. Желательно приобретать качественное масло известных брендов.

Замена масла собственными силами осуществляется следующим образом:

Перед началом потребуется загнать автомобиль на яму или поставить на эстакаду.

Заранее заготовьте инвентарь: ведро для слива старого масла, гаечные ключи, ветошь, перчатки.

Для повышения текучести масла необходимо прогреть двигатель. После прогрева выждать несколько минут, иначе при сливе масла можно получить ожог. Забравшись в яму, осматриваем днище автомобиля. Может потребоваться снять защиту двигателя. Затем находим на картере двигателя нужную крышку и аккуратно откручиваем ее вначале ключом, затем руками, ведро держим наготове.

У некоторых марок автомобилей, слив происходит под углом, так что поток масла может попасть на одежду. Слив происходит быстро, около пяти минут, после чего в двигателе остается немного старого масла, это допустимо.

Замена масляного фильтра

Одновременно со сменой масла, необходимо менять масляный фильтр. Если фильтр не менять, то забившись, он перестанет работать, а масло будет проходить через перепускной клапан без очистки, что приведет к дополнительному износу двигателя.

У различных моделей автомобилей фильтры расположены в разных местах. Желательно заранее изучить руководство к своему автомобилю. Обычно для снятия масляного фильтра достаточно усилия рук, но может потребоваться специальный ключ.

Крышка фильтра скручивается, старый фильтр извлекается. Устанавливаемый фильтр необходимо пропитать, для этого нужно наполовину залить его маслом, также не забывайте смазать маслом резинку на корпусе фильтра.

Установите фильтр и плотно закрутите крышку.

Заливка нового масла

Закрутите крышку картера. Можно приступать к заливке масла. При заливке следите за уровнем масла в картере. Уровень масла на измерительном щупе должен быть между верхней и нижней отметкой.

Всего на заливку расходуется около 80% масла, имеющегося в канистре, остальное остается на случай, если в ходе эксплуатации автомобиля потребуется доливать масло.

Заведите двигатель, прогрейте, убедитесь в отсутствие подтеков масла, затем установите на место защиту двигателя, если ее требовалось снять.

Какая периодичность смены масла для двигателя

Современные синтетические масла могут сохранять свои свойства очень длительное время. Заменять масло обычно рекомендуется через интервалы 10-15 тысяч километров пробега.

Однако промежутки замены сокращаются на 25-30% при воздействии неблагоприятных факторов, таких как: работа двигателя с перегрузками, сильные и многократные перепады температур, повышенная запыленность или влажность воздуха.

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

Лить или не лить?

Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару

1 / 2

2 / 2

Теперь можно утереть потный лоб, а на работе мужикам рассказать, что я, мол, на выходных масло заменил. Пусть знают, белоручки, с кем дело имеют.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису Largusservice (СПб, наб. реки Волковки, д. 7, БЦ Иволга)

Замена рабочей жидкости в моторе является весьма востребованной услугой на СТО. Периодичность подобного обслуживания составляет 1 год или 15 000 км пробега. Однако интервал сокращается в случае чрезмерных нагрузок, суровых условий эксплуатации.

Менять масло можно в сервисе или самостоятельно. Достаточно изучить инструкцию, как правильно поменять масло в двигателе, подготовить необходимые материалы и инструмент.

Подготовительный процесс начинается с изучения инструкции по эксплуатации машины. Внимания требуют рекомендации автопроизводителя по периодичности обслуживания, типе рабочего состава (его вязкости, объеме, спецификации).

Другие материалы:

• Новый фильтрующий элемент, желательно высокого качества;
• Масло берут с небольшим запасом с учетом объема силовой установки;
• Емкость для отработки;
• Газета, тряпка, ветошь для удаления следов масла;
• Воронка для заливки нового состава;
• Комбинированный и ключ чтобы снять масляный фильтр;
• Фонарик – обеспечит лучшую видимость;
• Резиновые перчатки для защиты.

Прежде чем приступить к работе, нужно знать, где располагается слив для удаления отработки. Стоит предварительно осмотреть поддон картера для поиска подходящего ключа, определяют и расположение масляного фильтра.

Важно:

Перед началом работы мотор нужно немного прогреть. Достаточно сделать небольшой круг или оставить двигатель включенным на несколько минут. Так, отработанный состав легче удалить. Автомобиль нужно загнать на смотровую яму, эстакаду, он должен стоять ровно, на твердой поверхности. Домкрат используют только вместе с дополнительными опорами.

Если возник вопрос, как поменять масло в двигателе, стоит отметить, что инструкция достаточно проста и в большинстве случаев одинакова для разных транспортных средств.

Основные этапы:

1. Когда машина на яме, эстакаде, ее оставляют на ручном тормозе для моделей с МКПП и в режиме паркинг для АКПП.
2. Надев защитные перчатки, можно опуститься под авто и демонтировать крышки, люки, ограничивающие доступ. Сразу подготавливаются ключи, емкость, а под ней газета.
3. Резервуар для отработки устанавливают под поддоном картера. Используя ключ, сначала немного ослабляют крепление пробки. Нужно следить за прокладкой, она часто прилипает к поддону, падает в старое масло.
4. Далее, пробка снимается вручную, но ее придерживают, так как оказывается немалое давление смазывающей жидкости, которая начнет быстро вытекать. Здесь требуется осторожность – состав может быть горячим.
5. Когда жидкость стекла, специалисты оценивают ее цвет, наличие посторонних частиц, что позволяет определить необходимость промывки агрегата. Полностью состав не удаляется, сохраняясь в самых труднодоступных зонах, на рабочих поверхностях. Но это лишь 3% от объема.
6. Затем пробка устанавливается обратно, плотно затягивается. Емкость передвигают в область, где находится фильтр.
7. Старый элемент нужно ослабить, используя ключ, а потом снять руками.
8. Сразу новый элемент не устанавливают, требуется предварительная смазка прокладки, что обеспечит отсутствие деформаций, трещин, утечек. Зафиксировав конструкцию, удаляют все масляные подтеки (вода и мыло не используются).
9. Далее, наступает момент заливки нового масла через специальное маслоналивное отверстие в двигателе. Заменять масло нужно с использованием воронки, чтобы продукт не разбрызгивался.
10. Во время заливки не нужно спешить, постоянно проверяя уровень щупом. Недостаточное количество также опасно, как и перелив.
11. После завершения работы моторный отсек и все зоны, где проводились работы, должны быть чистыми. Тогда двигатель запускается и работает на протяжении нескольких минут. Обращается внимание на отсутствие течей, других неполадок. Обороты не повышают.
12. Заглушив агрегат, вновь проверяют уровень состава, при необходимости доливая его до нужной отметки.

Порядок работы достаточно прост, с подобной инструкцией поменять смазывающую жидкость сможет каждый автолюбитель.

Иногда возникает вопрос – нужно ли сливать масло при замене дополнительно, проводить промывку системы? После снятия пробки все масло стекает, оставшиеся 3% удалить практически невозможно (за исключением капитального ремонта, разборки). Промывка требуется при наличии отложений, некорректном обслуживании или при смене типа жидкости.

Важно:

Завершив процедуру, нужно перелить отработку в другую закрывающуюся емкость, а фильтр положить в пакет. Обратившись на СТО, можно бесплатно их сдать. Также рекомендуется запомнить, записать дату и пробег, чтобы точно знать, когда потребуется следующее обслуживание.

Каждый владелец, заботясь о своей машине, может поменять смазку в моторе сам. При использовании детальной инструкции, которую содержит статья, все необходимые манипуляции займут не более часа. Однако может возникнуть вопрос – какое количество масла заливается в систему.

Нужную информацию легко найти, изучив инструкцию к автомобилю. Если мануала нет, можно связаться с официальными представителями марки, уточнив вопрос, или же обратиться к специалистам СТО, которые занимаются обслуживанием конкретной марки авто. Сразу стоит изучить и требуемые характеристики продукта, так как заливка неподходящего состава опасна появлением сбоев, нежелательных поломок.

Внимание:

В руководстве по эксплуатации обычно указывается полный объем масла, содержащегося в моторе. Это значит, что такое количество продукта использовалось при первой заливке на заводе, когда в системе прежде не было смазки. При выполнении последующих манипуляций требуемый объем сокращается.

Если в мануале указано, что в системе содержится 4 литра масла, это полный объем. Такое же количество смазки заливать при замене нельзя, так как получится перелив.

Что происходит при переливе:

1. Превышается необходимый уровень жидкости, из-за чего коленвал, во время вращения, будет опускаться противовесами в смазку.
2. Обращая внимание на скорость вращения, ударов, состав начнет вспениваться, образуется газо-масляная эмульсия, которая не обладает нужными защитными, смазывающими свойствами.
3. В результате падает производительность мотора, свечи загрязняются маслом, которое также попадает в воздушный фильтр, карбюратор, цилиндры. При ухудшении ситуации смазывающая жидкость подается снизу, маслосъемные кольца перестают нормально работать. Возникает вероятность попадания на регулятор холостого хода. Худший вариант – выдавливание сальников коленвала.

Проблемы при нехватке масла:

Если уровень упал, происходит масляное голодание мотора. При этом отмечается ускоренный износ составляющих. Возникает опасность заклинивания поршней. Если не хватает рабочей жидкости, на приборной панели обычно загорается масленка, хотя иногда это признак поломки.

Чтобы не допустить подобных проблем, после смены обязательно проводится контроль уровня. Оптимальный показатель – это когда уровень масла находится между значениями min и max. Желая сделать все правильно, нужно постепенно доводить объем до нужных показателей, а при превышении нормы удалить лишнюю смазку.

Выбирая подходящий продукт, важно учитывать рекомендации производителя авто. На каждой емкости предусматривается специальная маркировка, определяющая основу, вязкость, класс энергосбережения, категорию API. Чтобы определить, какое масло заливается в мотор, нужно изучить все параметры.

Вид масла:

• Минеральные составы – выпускаются на основе нефтепродуктов с добавлением присадок для улучшения характеристик, продукт отличается большей вязкостью, ускоренной потерей свойств, подходит для старых двигателей;
• Синтетика – усовершенствованный тип смазки, полученный в результате синтеза. Отличается большей стоимостью, текучестью, способностью работать при серьезных нагрузках, подходит для новых, мощных авто;
• Полусинтетика – обладает свойствами первых двух масел, используется при средних нагрузках, отличается оптимальной стоимостью и параметрами.

Вязкость – требуемый показатель зависит от нагрузок, условий эксплуатации:

• Зимние составы – в маркировке имеется буква W (winter), перед ней указывается цифра от 0 до 25, отняв от этого значения 35, легко узнать минимальную температуру запуска;
• Летние виды – обозначаются цифрами от 20 до 60, что указывает на динамическую вязкость продукта при повышении температуры силового агрегата до 100 градусов.
• Всесезонные исполнения включают обозначения зимних и летних.

Система API предполагает выбор в зависимости от типа двигателя и класса с учетом года выпуска:

• S – для бензиновых агрегатов;
• C – для дизельных исполнений;

Класс определяется буквами английского алфавита, и чем дальше она от начала, тем выше уровень. Например, для моделей 1989 года используют серию SG, а для исполнений 2004 года подходит линия SM.

Энергоемкость – отличается для разных типов авто:

• Для бензиновых моделей применяют класс А;
• На дизельных авто используют тип В;
• Для грузовых версий требуется тип Г.

Самостоятельный поиск подходящего масла производят с учетом вида основы, с поправкой на климатические условия, режим эксплуатации, не забывая о типе самого мотора. Обращая внимание на год выпуска, определяют не дату производства, а период создания.

Любой автовладелец отлично понимает, что транспортное средство будет работать исправно только в том случае, если за ним будет надлежащий и своевременный уход. Именно поэтому собственники мотоциклов, скутеров, автомобилей стараются контролировать техническое состояние своего «железного друга».

Одни автолюбители делают это собственными силами, другие обращаются за профессиональной помощью к автомеханикам. Среди вопросов, которые в первую очередь интересуют, лидирует алгоритм замены моторного масла. Помимо владения последовательностью действий, важно знать и правила выбора моторной жидкости, а также учитывать периодичность замены.

В случае необходимости замены масла в двигателе, вам потребуются определенные знания. Предлагаем ознакомиться с алгоритмом действий, чтобы правильно заменить масла в двигателе, сэкономив деньги на станции технического обслуживания автомобилей.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы процедура замены жидкости прошла быстро, сначала соберите все материалы и инструменты, и только после этого начинайте процедуру замены масла в двигателе.

Что важно учитывать

Возраст транспортного средства является одним из основных факторов, которые влияют на периодичность замены масла в двигателе. Подобную зависимость можно объяснить следующими причинами:

Периодичность замены

Владельцы транспортных средств, находящихся на гарантии, не задумываются над тем, в какие сроки выполнять замену моторного масла. Их единственной задачей станет своевременно приехать на станцию технического обслуживания, пройти очередное ТО, указанное в сервисной книжке. Механики автосервиса своими силами выполнят быструю замену масла, учитывая все рекомендации завода-изготовителя.

Для разных транспортных средств предполагается своя периодичность замены моторного масла. Важно учитывать определенные факторы:

Алгоритм замены

Процесс замены:

Рассуждая над вопросом о необходимости замены масла в двигателе, не забывайте, что от его качества напрямую зависит продолжительность работы мотора, а также ваша безопасность. Если вы своевременно не поменяете жидкость и масляный фильтр, двигатель может выйти из строя, придется ремонтировать автомобиль на СТО.

Практика свидетельствует о том, что в среднем менять моторную жидкость и масляные фильтры нужно через 7-8 тысяч километров , так как они засоряются и мешают работе двигателя. Происходит открытие перепускного клапана, жидкость в неочищенном виде попадает в двигатель, повышается его износ. При замене масляного фильтра важно провести смазку герметиком резинки на фильтре, чтобы исключить утечку жидкости.

Моторное масло обеспечивает постоянную смазку различных элементов двигателя, что продлевает их ресурс. Но в процессе работы силового агрегата в смазочную систему попадает пыль, нагар, частицы износа деталей, несгоревшее топливо и конденсат, образующийся при перепадах температур. Масло (а также присадки, входящие в его состав) постепенно теряет первоначальные свойства и выполняет свои функции недостаточно эффективно. Его замена является обязательной процедурой при обслуживании системы смазки и автомобильного мотора.

Кроме того, со временем в системе уменьшается количество масла. Оно испаряется, преобразовывается в угар в камерах сгорания, подтекает через износившиеся сальники и уплотнители. Когда уровень смазочного материала падает до критической отметки, мотор может выйти из строя. Доливать его постоянно нельзя, рано или поздно придется менять. Сделать это можно не только в сервисе, ниже описывается, как поменять масло в двигателе самостоятельно.

Виды моторных масел

По составу «базы» различают минеральные и синтетические сорта. Минеральные смазочные материалы хуже и обычно используются в отечественных автомобилях. Применение «синтетики» обеспечивает более стабильную работу силового агрегата, уменьшает расход горючего. Аналогичными свойствами обладает «полусинтетика», которую можно заливать в любые типы двигателей.

Смазочные материалы подразделяются на летние и зимние. Летние масла из-за высокой вязкости затрудняют пуск силового агрегата в мороз, а зимние не обеспечивают достаточной смазки при высоких температурах. Есть всесезонные сорта, вязкость которых не так зависит от температуры.

Все остальные свойства моторных масел – результат добавления присадок.

Периодичность замены моторного масла

Выполняя замену моторного масла своими руками, сложно определить оптимальную периодичность данной процедуры. Вот основные предпосылки для сокращения интервалов:

• Движение в пробках, частые непродолжительные поездки, стоянки с заведенным двигателем приводят к сильному нагреву и постепенному разжижению масла.
• При движении по бездорожью и частых перепадах оборотов мотор испытывает максимальные нагрузки. Если такой ритм езды является нормой, обслуживание бензиновых двигателей или дизелей требуется чаще.
• При использовании некачественного горючего или неподходящего для конкретного мотора масла его эксплуатационный период также следует сократить.

Проверка уровня масла в двигателе

Промывка двигателя при замене масла

Как поменять масло в двигателе самому?

Инструкция по замене масла в дизеле своими руками

Как заменить масляный фильтр самостоятельно?

Фильтр, как правило, меняют одновременно с маслом. Вот инструкция по замене масляного фильтра своими руками:

Как убрать из мотора излишки масла?

По такому же принципу производится вакуумная или экспресс-замена моторного масла. Но заменить масло в двигателе самостоятельно по такой технологии трудно, нужно специальное оборудование.

Другой способ удаления лишнего смазочного материала сложнее и обычно используется при значительном переливе.

• Нужно приподнять машину домкратом или загнать на яму. Когда мотор остынет (чтобы не было проблем с закручиванием пробки), открыть сливное отверстие картера.
• Слить часть масла в заранее подготовленную емкость и быстро закрутить пробку.
• Проверить уровень щупом. Если он по-прежнему показывает излишки смазочного материала (след на щупе находится за отметкой «Max»), повторить процедуру.