Как починить двигатель машины. Капитальный ремонт двигателя своими руками

Ремонт двигателя – мероприятие, крайне ответственное и трудное, требующее от владельца автомобиля, если он сам решил подчинить автомобильный двигатель, знаний и терпения. Затягивать с ремонтом автомобильного двигателя, нельзя ни при каких обстоятельствах: при появлении даже малейших признаков неполадок следует отдать автомобиль в надёжные руки профессионалов или сделать всю работу самостоятельно, иначе финансовые потери могут быть очень серьёзными.

Характерные сигналы того, что двигателю пора на ремонт – это высокий расход масла, существенное уменьшение мощности и появление не характерных для двигателя звуков. Также при диагностике автомобильного двигателя необходимо уделять внимание на цвет выхлопных газов. Сизый дым из выхлопной трубы автомобиля может, например, свидетельствовать о том, что масло попадает и сгорает в двигателе, поэтому ремонт двигателя неизбежен.

Любой самостоятельный капитальный ремонт начинается с полного демонтажа двигателя. Это мероприятие, крайне ответственное и кропотливое, требующее внимательности и повышенной осторожности, поскольку на этом этапе существует возможность повреждения трубок, шлангов и разъёмов электропроводки. После того как автомобильный двигатель снят с кузова автомобиля, приступают к его мытью и подвергают последующей разборке.

После проведения первого этапа следует оценить детали двигателя, насколько серьёзно повреждены его составляющие – головка блоков и блок цилиндров – есть ли в них трещины и прочие дефекты. Результатом проведённого анализа должен стать вывод – что нужно сделать дальше? Заменить старые элементы новыми или же попытаться «спасти» уже существующие – заняться их расточкой и шлифовкой. Однако в процессе разборки придётся заменить поршневые кольца, сальники клапанов и вкладыши. От этого никуда не деться.

Однако всегда следует помнить, что без должной квалификации и должного знания автомобиля определённые манипуляции в процессе капитального ремонта провести не получится. В таком случае всегда можно обратиться к услугам квалифицированного специалиста. Если же вся работа пройдёт удачно, то её результатом будет повышение периода эксплуатации двигателя, увеличение ресурсов работы. Также качественный ремонт поможет предотвратить преждевременную поломку двигателя и улучшит его технические параметры.

Двигатель автомобиля не вечен. Рассмотрим вопрос: как определить состояние двигателя до капитального ремонта, что для этого необходимо, какие сроки и гарантия на ремонт мотора.

Как определить состояние двигателя?

Степень изношенности мотора и цилиндропоршневой группы в частности, оценивают замером компрессии и остаточного вакуума, а также другими техническими методами диагностики (при помощи эндоскопа, мотор-тестера). Но есть косвенный показатель - расход масла. Предельным для двигателя современного автомобиля принято считать расход 1 л на 1000 км пробега. Если больше - значит идёт износ внутри мотора.

Пробег двигателя до капитального ремонта колеблется у разных машин в довольно широких пределах и зависит от долговечности конструкции и условий эксплуатации. У многих отечественных машин пробег до "капиталки" в среднем составляет 150-180 тысяч километров , у большинства иномарок - 200 тысяч. Например, у BMW мотор до капремонта может ходить до 180 000 км, у Ford - 200 000 км, а у многих японских производителей - до 250 000 км.

Что понимается под пробегом авто до капитального ремонта? Это пробег, выше которого в двигателе наступают необратимые последствия в виде разрушения его деталей. Например, на стенках цилиндров появляются зазоры, изнашиваются другие детали. После этого эксплуатация мотора без дальнейшего ремонта невозможна. Кстати, узнать состояние мотора можно по анализу моторного масла. Если в нем есть частички металла и их количество увеличиваетя с пробегом - значит идёт сильный износ.

На сроке службы двигателя сказывается качество и своевременность технического обслуживания. Применение неоригинальных моторных масел и плохих фильтров может уменьшить ресурс в десятки раз. В таких случаях приходится капитально ремонтировать двигатель даже на новом автомобиле.

Выбор запчастей

Качество запчастей должно быть гарантированным , иначе все усилия, время и деньги окажутся потраченными зря. Не менее важно, чтобы ремонт не получился выборочным: в порядок должны быть приведены все изношенные детали и узлы, чтобы потом они не ограничивали ресурс и надежность двигателя.

У отечественных моторов, как показывает практика, своя специфика, а у многих иностранных - своя. В магазинах и на рынках к нашим двигателям можно купить все - от блока цилиндров до последнего болта и по доступным ценам. К сожалению, с качеством этих деталей можно промахнуться: отечественные изделия иной раз оказываются откровенным браком, а импортные - подделкой под ту или иную знаменитую фирму. Поэтому без опыта делать покупку не стоит, лучше предоставить это дело тем, кто будет ремонтировать двигатель.

Кстати, уважающие мастерские никогда не требуют от клиентов самостоятельно искать запчасти - у них есть надежные и проверенные поставщики.

С ремонтом деталей сложнее: не так-то легко найти место, где с высоким качеством сделают станочный ремонт коленчатого вала или блока цилиндров. Не хватает специального инструмента и приспособлений. Литературы по ремонту мало, да и не очень-то ее читают: большинство мастеров варятся в собственном соку, добиваясь результатов путем проб и ошибок.

Какие сроки

Не стоит забывать, что капремонт мотора - один из наиболее сложных и не делается быстро. Поэтому, выбирая мастерскую для восстановления двигателя, не следует искать, где срок ремонта минимален. Некоторые ориентировочные сроки приведены в таблице.

Какая гарантия

При выборе СТО не следует упускать вопрос гарантии. Гарантию на выполненную работу дают практически все, но не все правильно понимают, что это такое. Современный двигатель - сложный механический агрегат с большим количеством деталей. Как бы хорошо его ни ремонтировали, всегда существует вероятность того, что позже обнаружится какой-нибудь дефект.

Существует оптимальный срок гарантии. Отремонтированный двигатель в начальный период эксплуатации наиболее подвержен поломкам, но после пробега 10-15 тыс. км вероятность их становится незначительной. Многие СТО определяют гарантию пробегом 20-40 тыс. км, считая, что эксплуатационный ресурс двигателя несравненно больше.

В независимости от сложности и надежности автомобильного двигателя каждый из них имеет свой определенный ресурс – со временем детали мотора изнашиваются.

Ремонт ДВС (двигателей внутреннего сгорания) требуется преждевременно, если силовой агрегат выходит из строя вследствие небрежной эксплуатации. Причиной поломки мотора может послужить:

перегрев;
недостаточный уровень масла в картере двигателя;
эксплуатация автомобиля в тяжелых дорожных условиях или с нарушением скоростного режима;
установка деталей ненадлежащего качества;
неквалифицированная сборка.

Чаще всего капитальный ремонт ДВС производится в специализированных автосервисах, но не так редко движки ремонтируют автовладельцы и своими руками – многое зависит от сложности силового агрегата.

Капитальный ремонт ДВС своими руками

Выполняя капитальный ремонт двигателя самостоятельно, водитель должен рассчитывать свои силы, так как ремонт ДВС — дело непростое, требует определенных знаний, слесарных навыков, внимательности и аккуратности. В каждой модели двигателя есть свои конструктивные особенности, и при ремонте силового агрегата их необходимо учитывать.

Любой капитальный ремонт ДВС состоит из следующих операций:

снятие;
разборка;
дефектовка (отбраковка деталей, подлежащих замене);
шлифовка коленчатого вала;
притирка клапанов головки блока;
сборка;
установка мотора;
запуск;
регулировка;
обкатка.

После ремонта двигателя необходимо первое время эксплуатировать автомобиль с минимальными нагрузками:

ездить на небольших скоростях, желательно не больше 80 км/ч;
не перегружать багажник, салон или кузов;
не давать больших оборотов двигателю.

Трудоемкость ремонтных работ зависит от типа двигателя – на грузовиках капремонт занимает больше времени и физических усилий. Безусловно, капитальный ремонт ДВС таких грузовых автомобилей, как ГАЗ, КАМАЗ или ЗИЛ продлится дольше, чем капремонт ВАЗ, к тому же для ремонта больших двигателей необходимо соответствующее по площади помещение.

В каждой модели двигателя есть свои нюансы:

наиболее слабые места;
особенности разборки и сборки.

Дальше в этой статье мы рассмотрим возможные слабые места двигателей легковых автомобилей Форд, Мазда, Ниссан, Мерседес и Тойота, в конце обратим внимание на некоторые особенности ремонта моторов отечественного производства – ГАЗ и ВАЗ.

Среди современных фордовских ДВС различают три основных типа двигателей – Split Port, Duratec и Zetec, в основном все легковые автомобили Ford (Focus, Mondeo, Fusion и др.) оснащаются моторами объемом 1,4/1,6/1,8/2,0 л. Все фордовские ДВС сами по себе очень надежные, без проблем выхаживают свой положенный ресурс (не менее 250 тыс. км), и чаще всего выходят из строя раньше времени по вине самих водителей.

Все двигатели Duratec имеют цепной привод, Zetec бывают только с ременной передачей ГРМ. «Зэтековские» моторы на Фордах встречаются двух типов:

Zetec E;
Zetec SE.

Усовершенствованный вариант ДВС Zetec-SE был разработан компаниями Mazda и Yamaha, он отличается от стандартного Zetec E расположением коллекторов – системы впуска и выпуска расположены на противоположных сторонах двигателя. На моторе Zetec-SE впервые был применен пластиковый впускной коллектор.

Split Port – этот мотор чисто американской разработки, сам ДВС и запасные части к нему производятся только в Америке. Среди всех типов двигателей Форд модификация Split Port является самой проблемной, основной болезнью является вылет седел головки блока из-под клапанов. Вылетающее седло разбивает поршни, нередко при этом повреждается сама ГБЦ, и ремонт получается достаточно дорогим.

Двигатели Mercedes

В линейке силовых агрегатов легковых автомобилей Mercedes много различных типов двигателей, наиболее популярными являются бензиновые моторы:

четырехцилиндровые M111;
шестицилиндровые M112 и М104;
восьмицилиндровые M113.

ДВС M111 и М104 – рядные, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом, правда, M111 несколько шумноват в работе. ДВС M112 и M113 имеют V-образное расположение цилиндров – у этих моторов отмечается повышенный расход масла, возможно расслаивание демпфера шкива коленчатого вала на пробеге ближе к 100 тыс. км.

По сравнению с двигателями Форд моторы автомобилей Mercedes в основном более объемные, например, ДВС модификации М119 Е50 – пятилитровые, V-образные, восьмицилиндровые. Моторы M119 отличаются небольшим ресурсом цепей – детали требуют замены в среднем на пробеге 100-150 тыс. км. Другие проблемы с моторами М119 возникают редко, и если вовремя менять цепной привод на таком двигателе, он без «капиталки» может проходить до 500 тыс. км.

на многих моделях движков цепь растягивается после 150 тысяч километров пробега;
при перегреве достаточно быстро выходит из строя головка блока цилиндров.

В основном бензиновые моторы нареканий у автовладельцев не вызывают, наиболее проблемными на «Ниссане» являются дизельные моторы с объемом свыше 2,8 л. ДВС RD28 (2,8 л) не терпит перегрева, в первую очередь на дизеле выходит из строя ГБЦ (в головке блока появляются трещины). На силовом агрегате ZD30 случаются другие проблемы:

На автомобилях Mazda достаточно часто встречаются двигатели производства Форд, в частности, двухлитровый мотор на машине Мазда-3 аналогичен силовому агрегату, установленному на Форд Мондео. Еще на модели автомобилей Мазда RX7 и RX8 ставились роторно-поршневые моторы собственной разработки японского концерна, но силовые агрегаты не получили большой популярности в России – эти движки имеют небольшой ресурс, и уже на пробеге около 100 тыс. км нуждаются в капитальном ремонте.

Среди «маздовских» ДВС широкое распространение получили моторы серии Z – это ряд 4-цилиндровых бензиновых двигателей объемом от 1,3 до 1,6 л. Все силовые агрегаты Z-двигателей 16-клапанные, рядные, с двумя распредвалами в головке БЦ. Блок цилиндров может быть отлит как из чугуна (модели Z5, ZL и ZM), так и из алюминия (Z6, ZY, ZJ), этими моторами комплектуются машины Mazda-323, Mazda-3, Mazda Demio. У ДВС Z-серии нет гидрокомпенсаторов, и клапана на них регулировать приходится достаточно часто. Также у этих моторов возникают и другие проблемы:

из-за неисправных заслонок впускного коллектора возникает «дизельный» звук;
выход из строя клапана EGR из-за некачественного топлива.

В целом моторы Z надежные, цепь ГРМ меняется на пробеге не ранее чем 200-250 тыс. км.

Двигатели Тойота

Силовые агрегаты компании Toyota отличаются высокой надежностью, за все время существования компании на легковые автомобили устанавливались силовые агрегаты различных объемов и модификаций, для удобства все «тойотовские» двигатели разделяются по сериям:

A (наиболее известные модели 4A-FE, 7A-FE,);
E (самые популярные двигатели – 4E-FE, 5E-FE);
G (1G-FE);
S (получили наибольшее распространение 3S-FE и 4S-FE);

Еще различных серий очень много, и в основном все силовые агрегаты вполне удачные по своей конструкции и надежности. Но среди моторов Тойота есть и не слишком ДВС, в частности, не с лучшей стороны себя зарекомендовала серия V-образных ДВС VZ, среди их недостатков отмечается:

выход из строя головок блока цилиндров (появление у них трещин вследствие перегрева);
повышенный расход масла;
достаточно большое потребление топлива.

На автомобили Горьковского автозавода устанавливаются двигатели производства ЗМЗ, последнее время грузовой и коммерческий транспорт ГАЗ комплектуется силовыми агрегатами УМЗ, ЯМЗ, Cummins. Двигатели серии ЗМЗ-402 уже сняты с производства, но достаточно много различного транспорта с этими моторами ездить на дорогах нашей страны и за рубежом.

Основные проблемы ЗМЗ-402:

течь масла с заднего сальника;
повышенный расход масла;
необходимость частой регулировки клапанов.

Сзади коленчатого вала на 402-ой мотор устанавливается сальниковая набивка, чтобы свести течь масла к минимуму, необходимо на стыки уплотнителей нанести маслостойкий герметик.

Основная проблема ДВС ЗМЗ 405/406 – достаточно небольшой срок службы цепей ГРМ, детали газораспределительного механизма нуждаются в замене примерно через 70-80 тыс. км пробега. Есть в ГРМ 406 двигателей большой плюс – при обрыве цепей клапана в головке блока не гнутся, и поэтому замена деталей цепного привода обходится не слишком дорого. На двигатель Ульяновского моторного завода нареканий довольно много, у него отмечаются следующие недостатки:

повышенный угар масла через поршневые кольца;
склонность к перегреву, и как следствие, выход из строя головки блока и поршневой группы;
небольшой общий ресурс – нередко моторы «капиталят» уже на первой сотне тысяч километров пробега.

Турбодизель Cummins считается отличным двигателем с высокими техническими характеристиками, и этот мотор:

экономично расходует топливо;
обладает хорошей динамикой;
способен пробежать 500 тыс. км без капремонта.

Но заявленный изготовителем ресурс Cummins отрабатывает не всегда, у турбдизеля есть свои недостатки:

Двигатели ВАЗ

Силовые агрегаты вазовского производства относительно надежны и не критичны к качеству применяемого топлива, особенно «всеядны» 8-клапанные движки. При нормальной эксплуатации моторы ВАЗ обладают неплохим ресурсом – если ДВС не перегревать и не перегружать, он беспроблемно пробежит 200 тыс. км и более. Чтобы мотор отходил свой положенный срок, необходимо:

заливать качественное моторное масло от известных производителей (синтетическое или полусинтетическое);
не превышать скоростной режим;
своевременно проводить ТО (замена масла – через каждые 10 тыс. км);
с периодичностью через каждые 60 тыс. км производить замену ремня ГРМ.

Последнее время на вазовские автомобили в основном устанавливаются моторы моделей:

11183 (21114);
11186 (21116);
21126;

Все ДВС имеют объем 1,6 л, и, к сожалению, на всех перечисленных моделях, кроме 11183, при обрыве ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями. Удары клапанов о поршни во время обрыва ременного привода ГРМ доставляет немало хлопот – в некоторых случаях выходит из строя головка блока, разрушаются поршни. 8-клапанный мотор ВАЗ-11183 самый простой и беспроблемный из всех перечисленных, но он и самый маломощный.

При этом как узлы внутри блока, так и в ГБЦ подвергаются значительным механическим и температурным нагрузкам во время работы двигателя.

Не удивительно, что повреждения блока цилиндров не только нарушат работоспособность, но и выведут из строя силовой агрегат. По этой причине восстановление блока и его ремонт должен быть выполнен качественно и своевременно.

Читайте в этой статье

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

чугунные БЦ;
блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

Что касается износа поверхностей цилиндров, в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна,
так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв , разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить или гильзы.
Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.

Восстановление цилиндров двигателя

Итак, ремонт блока цилиндров и восстановление самих цилиндров предполагает:

тщательную очистку поверхностей БЦ;
затем производится (рубашка охлаждения);
также промываются и очищаются, а затем проверяются масляные каналы;
далее проводится ;
затем производится расточка/гильзовка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Для многих двигателей растачивание цилиндров является обязательной процедурой в рамках . Для выполнения процедуры используется специальный станок для расточки цилиндров двигателей. Под самой расточкой блока следует понимать обработку внутренней поверхности.

Такая обработка фактически представляет собой снятие слоя металла для выравнивания неровностей, удаления задиров, сглаживания раковин и т.д. Главная задача обработки заключается в том, чтобы придать цилиндрам нормальную форму (цилиндрическую).

Следующим шагом после расточки является . Нанесение хона на внутренние поверхности цилиндров выполняется абразивным мелкозернистым материалом (хонинговальный брус на хонинговальной головке). Сама хонинговальная головка крепится в шпинделе хонинговального станка. Такой станок позволяет реализовать вращательные и возвратно-поступательные движения.

Еще ремонт блока цилиндров может предполагать гильзовку или перегильзовку. В первом случае следует понимать установку гильз, хотя заводская конструкция изначально этого не предполагает. Во втором изношенную гильзу извлекают из блока, после чего устанавливают ремонтную новую.

Как правило, гильзовка блока может быть выполнена двумя способами, когда гильзу охлаждают жидким азотом или же осуществляется нагрев ответной детали. В первом случае охлажденная гильза уменьшается в размере и с легкостью ставится (запрессовывается) на посадочное место. Второй способ предполагает нагрев. Оба метода запрессовки гильз позволяет добиться нужного натяга.

Напоследок отметим, что также в рамках восстановления блока может потребоваться выполнить ремонт постели подшипников коленчатого вала. Также в некоторых случаях возникает необходимость устранить деформацию блока. Для этого используется метод искусственного старения, когда блок нагревают до определенной температуры, после чего производится обработка различных участков.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много неисправностей самого блока цилиндров. Некоторые можно считать мелкими (например, и т.п.), тогда как другие являются достаточно серьезными (например, износ стенок цилиндра, трещины и т.д.)

При этом важно понимать, что в каждом случае технология ремонта блока цилиндров может отличаться. Также сложность ремонта блока двигателя напрямую будет зависеть от самой проблемы, от общего состояние поврежденной детали, от особенностей конструкции и т.д.

На практике это означает, что в одних случаях можно выполнить восстановление блока цилиндров своими руками даже в условиях гаража, тогда как в других потребуется обязательное наличие спецоборудования (станки для расточки блока, хонингования, шлифовки). Также очень важным аспектом является опыт и квалификация самого мастера.

С учетом вышесказанного становится понятно, что доверять выполнение подобных работ следует только опытным специалистам, а сам двигатель оптимально ремонтировать на таких СТО, где реализована возможность производить все необходимые операции прямо на месте. Прежде всего, это позволит сократить сроки ремонта, а также зачастую может служить гарантией качества.

Когда же двигатель требует капитального ремонта?

Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.

Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность.
Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта.

С чего начать?

Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается , как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.

Готовим инструменты:

ключи — храповичный, динамометрический;
оправки для сцепления поршней, колпачков;
рассухариватель к клапанам;
микрометр;
головки;
приспособление для регулировки клапанов;
двухлапый или трехлапый съемник ;
стетоскоп;
пинцет;
опорная стойка;
гидравлическая цепная таль;
комплект съемников.

Добираемся до двигателя

Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.

Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.

Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.

Этапы капитального ремонта двигателя на примере марки «Жигули»

Шаг № 1

Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.

Шаг № 2

Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.

Шаг № 3

Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.

При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Шаг № 4

Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.

Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.

Шаг № 5

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.

Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Шаг № 6

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.

Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.

Шаг № 7

Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.

Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.

Шаг № 8

Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты.

Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.

Шаг № 9

Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.

Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика.

Шаг № 10

Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Холодная обкатка

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Советы по эксплуатации двигателя после капитального ремонта

До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).

Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии.

О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте: