Что такое задний подшипник ступицы, как он устроен и как его заменить? Ступица заднего колеса – самостоятельная замена в гараже Как заменить ступицу заднего колеса.

Ступицы колес автомобиля - незаменимые его части. По обе стороны они имеют два отверстия: для посадки колес и посадки на вал. Прежде чем рассматривать вопрос, как снять ступицу колеса, давайте разберемся, от чего она приходит в негодность, и когда ей необходим ремонт или замена?

Ступицу снимают в основном при замене подшипников и иных износившихся запчастей. Правила снятия и установки в большинстве автомобилей одинаковые. Но есть некоторые марки, с отклонениями процесса демонтажа. Отклонения зависят от концерна, выпустившего автомобиль. Выполняя любые работы, не следует забывать при ремонте машины.

Основной функция ступицы - передать крутящий момент от оси коленчатого вала к колесам транспортного средства. Она также служит основанием для крепежа тормозных дисков. На самом подшипнике ступицы происходит процесс вращения колеса. Отсюда следует, что главные узлы всей ходовой части авто, обеспечивающие безопасность при передвижении, обеспечиваются ступичным подшипником и ступицей.

Неисправность этой детали иногда возникает в момент замены колес: если перетянуть болты ступицы на колесе легкового автомобиля, их можно сорвать. Услышав нехарактерный гул в подшипнике, знайте, что деталь требует замены или ремонта. Колеса стоит завинчивать ни сильно, ни слабо, ищите границу. Лучше всего это сделать электрическим гайковертом. Он то, вас точно не подведет. Гайковерт с легкостью найдет, ту самую "золотую середину".

Как снять ступицу заднего колеса и что понадобиться для проведения работ?

1. Универсальный ключ для демонтажа колес.
2. Ключи на 17 и 22.
3. Набор головок.
4. Съемник шаровых опор.

Надежный домкрат.

В нашем интернет-магазине, вы можете , подходящие под ваши параметры! Более 6000 моделей шин, доставка по России, лучшие бренды мира!

Как самостоятельно снять ступицу заднего колеса?

Снимать ступицу автомобильного колеса, имея определенный опыт, не сложно. Здесь важно не забывать, что подшипник со ступицы достаточно хрупкая деталь и при затяжке стоит рассчитывать прилагаемые усилия, чтобы избежать его повреждения. Как снять заднюю ступицу?

Производя замену ступицы, для начала следует:

• поднять авто на опоры (подставные треножники или домкрат);
• снять декоративный колпак диска;
• открутить гайки, крепящие колеса;
• снять тормозные барабаны (в случае их наличия), а также тормозные диски, суппорт тормоза (если на задних колесах автомобиля установлены дисковые тормоза);
• следует повернуть фланец, совмещая при этом отверстие ступицы со всеми имеющимися болтами, на которых она присоединяется к кронштейну, и выкрутить их;
• необходимо также выкрутить болты, на которых крепится суппорт;
• открутить крепления поворотного кулака;
• отвинтить крепления направляющих тормозные колодки.

Следующим шагом будет съем самой ступицы. Демонтировать ее через тормозной механизм и извлечь очень просто. Но снять её можно и с подшипника, когда на машине не установлена система автоблокировки тормозов. Однако без специальных инструментов здесь не обойтись, и вам придется посетить сервис технического обслуживания. Специалисты заведения произведут необходимую вам работу намного быстрее и качественнее.

Снимать ступицу переднего колеса тоже можно

Если вам необходимо снять ступицу переднего колеса, вы должны знать, что сначала снимаются сами колеса. Далее, с поворотного кулака нужно демонтировать датчик, а со стойки следует произвести снятие стопорной пластины. Теперь можно выкрутить болты крепления из кронштейна суппорта.

Чтобы кронштейн суппорта при последующих операциях всему процессу работы со ступицей не мешал, подвесьте его. Далее необходимо произвести снятие тормозного диска, достать шплинт и немного ослабить контргайку. Саму ступицу и подшипник колеса необходимо отсоединить от приводного вала.

Важно! При выполнении процесса снятия ступицы, шарнир приводного вала сильно перегибать нельзя, ни при каких условиях. Не рекомендуем переусердствовать при растягивании скользящего шарнира. А приводной вал не должен просто висеть без опоры на корпус и других запчастей.

Выполнив все необходимые требования, мы можем снять с колеса ступицу. Но если человек снял ступицу неправильно, могут возникнуть проблемы, которые впоследствии смогут исправить только в сервисном центре.

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

На ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

Теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

Снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

Под ним обнаруживается шплинт

Разжимаем усики и вытаскиваем его

Снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

Снимаем шайбу

А теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

Обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

Но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

Для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

Удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

Тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

Теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

Вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

Желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

Вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF . Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

Кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

Для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

Они точно повторяют форму и размер обоймы

Но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

Запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

Ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

На сам подшипник

Кладём его в барабан

Торцевую часть так же заполняем смазкой

Затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

Кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

Переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

Перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

Клин механизма должен быть полностью поднят

Колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

Придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

Надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

Наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

Я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

Надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

Вставляем шплинт и раздвигаем кончики

Надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

Надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Подшипник ступицы заднего колеса предназначен для обеспечения его свободного вращения на цапфе (оси ступицы), а также равномерного распределения ударных нагрузок, возникающих во время движения машины. Автомобили ВАЗ-2114, обычно, оборудуются задними ступичными подшипниками модели 256706, имеющими двухрядную шариковую радиально-упорную конструкцию закрытого типа. Они характеризуются высокой скоростью вращения, но при этом не рассчитаны на высокие нагрузки. Некоторые умельцы с целью увеличения грузоподъемности своих авто устанавливают роликовые подшипники (модель 537906). Они в некотором смысле, прочнее, хотя и имеют относительно небольшую скорость вращения. Внешне эти два вида подшипников практически ничем не отличаются, как не отличаются и по цене, и по характеристикам, хотя шариковые, почему-то, получили большую популярность.

Как определить неисправный ступичный подшипник

Оригинальные подшипники задних ступиц ВАЗ-214 «ходят» достаточно долго, и могут выдерживать до 70-100 тыс. км пробега. И даже в случае неисправности одного из них или двоих сразу продолжают работать. Это совсем не значит, что можно продолжать ездить на заведомо неисправных подшипниках, но при обнаружении неполадок с ними шанс дотянуть до станции техобслуживания или собственного гаража у вас всегда будет.

К признакам неисправного подшипника задней ступицы можно отнести:

• гул, вой, шелест в районе соответствующего колеса во время движения;
• хруст при проезде мелких неровностей;
• нагревание ступицы;
• люфт колеса (обнаруживается путем расшатывания поддомкраченного колеса).

Выбор запчасти

Для замены подшипника задней ступицы потребуется не только сам подшипник, но и ступичная гайка. По крайней мере, так требует завод-изготовитель машины. Отправляясь за новым подшипником ступицы в автомагазин или на рынок, не помешает быть осведомленным в том, какая из запчастей подойдет для вашего автомобиля, и каким производителям можно доверять.

Ниже в таблице приведены проверенные бренды с указанием каталожных номеров подшипников для задней ступицы ВАЗ-2114, выпускаемых ними.

Что потребуется из инструментов и средств

Для самостоятельной замены подшипника задней ступицы вам потребуются:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• головка на «30» с максимально длинной рукоятью;
• упоры для передних колес;
• упор для подстраховки домкрата (крепкий пенек, кирпичи или др.);
• молоток;
• круглогубцы;
• бородок или небольшая шлицевая отвертка;
• специальный съемник для ступицы (если есть);
• небольшая монтировка, зубило, пара деревянных брусков, тиски (если нет съемника);
• газовая горелка (подойдет и конфорка газовой плиты);
• гаечные ключи на «10», «12», «13»;
• пластичная смазка;
• сухая тряпка;
• помощник (желательно).

Порядок выполнения работ

1.Автомобиль поставьте на горизонтально ровной площадке, включите первую передачу.

2.Зафиксируйте его при помощи стояночного тормоза и упоров передних колес.

3.Если на дисках колес установлены колпаки, снимите их.

4.Используя отвертку, снимите колпачок гайки ступицы соответствующего колеса.

5.Под колпачком находится самоконтрящаяся ступичная гайка. Чтобы гайку «расконтрить», при помощи молотка и бородка (отвертки) выровняйте две вмятины на ее бортике.

6.Наденьте головку на 30 на гайку ступицы и попытайтесь ее открутить. Если с первого раза это не получилось, обработайте доступную часть резьбы цапфы жидкостью WD-40 или аналогичной. Если есть возможность привлечь помощника, попросите его сесть в салон и нажать на педаль тормоза, чтобы окончательно обездвижить машину. Чтобы увеличить силу воздействия на головку, максимально удлините ее рукоять. Для этого можно использовать отрезок трубы подходящего диаметра.

7.Сорвав гайку, не откручивайте ее полностью.

8.Баллонным ключом отверните болты крепления нужного колеса.

9.Приподнимите кузов машины домкратом с соответствующей стороны. Открутите колесные болты полностью, демонтируйте колесо.

10.Используя ключ на 10 (может быть и на 12), открутите направляющие штифты барабана.

11.Отключите стояночный тормоз. Если есть возможность, отпустите трос «ручника». Так будет проще снять барабан.

12.Попытайтесь снять барабан, взявшись за него обеими руками, и, расшатывая, тянуть на себя. Если не получается, возьмите деревянный брусок и обстучите ним барабан по окружности. Место, где внутренний бортик барабана находит на ступицу, обработайте жидкостью WD-40. Снимите барабан.

13.Открутите ступичную гайку полностью. Снимите шайбу, находящуюся на ней.

14.Если есть съемник, закрепите его как показано на фото и снимите ступицу.

15.Если съемника в арсенале ваших инструментов нет, воспользуйтесь небольшой монтировкой. Уприте ее конец в тормозной щит, а рабочей частью подденьте выступающую часть ступицы. Также можно взять колесо и, развернув его к себе обратной стороной, прикрутить к ступице. Теперь ухватитесь обеими руками на него и, раскачивая, резкими движениями тяните его на себя. В случае если и этот вариант не дал результатов, найдите два длинных болта, и вверните их в отверстия ступицы. Для этой цели отлично подойдут болты, которыми крепится ГБЦ двигателей ВАЗ 2108, 09, 14, 15.

16.Сняв ступицу с оси, обратите внимание на то, снялся ли подшипник полностью, или внутренняя обойма осталась на цапфе. Если осталась, аккуратно сбейте ее небольшим зубилом, ударяя по ее задней части.

17.Возьмите круглогубцы и с их помощью снимите стопорное кольцо подшипника.

18.Закрепите ступицу в проеме тисков или между двумя брусками и аккуратно выбейте подшипник при помощи куска трубы подходящего диаметра, другого старого подшипника, или той же головки на «30».

19.Выбив подшипник, сухой тряпкой очистите посадочное место в ступице, нанесите на его боковые поверхности пластичную смазку.

20.Нагрейте ступицу при помощи газовой горелки. Так будет легче установить новый подшипник.

21.Пока ступица горячая, положите ее на деревянный брусок, установите новый подшипник над посадочным местом, положите сверху него другой деревянный брусок. Ударяйте молотком по бруску до тех пор, пока подшипник не сядет. Желательно, чтобы удар приходился на внутреннюю обойму подшипника (она гораздо толще и прочнее внешней).

22.Установите стопорное кольцо подшипника.

23.Наденьте ступицу на ось, и при помощи деревянного бруска в качестве проставки и молотка, набейте ее на цапфу.

24.Поставьте на место шайбу, наверните новую гайку.

25.Сборку колеса произведите в обратном порядке.

26.Гайку ступицы затяните полностью на уже установленном и стоящем на земле колесе. Если есть динамометрический ключ, сделайте затяжку на 186,3-225,6 Нм. Не забудьте замять бортики гайки.

Для большей наглядности посмотрите тематическое видео:

Как известно, ступица колеса – важнейшая деталь, где применяются шарикоподшипники с двусторонним уплотнением. На ваз 2110 замена задней ступицы – дело сложное и ответственное.
Хотя, замена задней ступицы ваз 2110 может быть выполнена спокойно своими руками, о чем и пойдет речь в этой статье.

Снятие и замена ступицы

Для начала вооружаемся необходимыми инструментами:

• Головками на 36, 15 и 13;
• Внутренней битой;
• Металлической шайбой, имеющей диаметр в 8 см;
• Большим молотком или даже кувалдой (можно использовать и пресс, работающий на масле или механический);
• Пятью болтами.

Если нужно заменить ступицу или снять ее по какой-либо причине, следует для начала открутить гайки, которые фиксируют колесо.
Продолжаем:

• после выворачивания болтов битой Т-50 и головкой/36 колесо снимается, а автомобиль ставится на опоры.

Примечание.
Автомобиль нужно затормаживать ручником и обязательно устанавливать противооткатные упоры, называемые башмаками. Ставим автомобиль на упоры так: домкратим заднюю часть машины и опору устанавливаем под автомобилем.

• рычаг опускаем до упора вниз, так как автомобиль уже расторможен;
• далее нужно снять тормозной диск.

Примечание. Не забываем отсоединить от суппорта тормоза трос ручника. Сам суппорт освобождаем от направляющих.

• суппорт фиксируем (к примеру, его можно будет привязать к пружине задней подвески или полностью вывернуть, используя головку на 15).

Примечание. Помним, что в процессе работы нельзя перекручивать или натягивать тормозной шланг.

Если ваз 2110 новой модификации, то на заднем колесе могут иметься различные датчики. Их также следует демонтировать.
Продолжаем:

• вынимаем ;

• ступицу стаскиваем с вала (для этого беремся за нее двумя руками и тянем);
• вместо пяти снятых болтов ступицы следует ввернуть пять болтов М10, имеющих длину в 9 или 10 см (вворачивать следует правильно, так, чтобы болт захватывал все витки резьбы на тормозном диске);

• ставим ступицу шляпками ввернутых болтов на какую-нибудь твердую поверхность;
• сверху ставится металлическая шайба;
• берется большой молот или кувалда;

• бьем инструментом или давим прессом по шайбе (как правило, сдвигается ступица после десятого удара кувалдой);
• разъединяем тормозной диск и ступицу;
• собираем все в обратной последовательности (уже при сборке новой ступицы использовать кувалду нет необходимости, так как все стягивается при помощи резьб).

Примечание. Новая ступица заднего колеса в ваз 2110 должна быть смазана маслом.

На данном этапе работ замену ступицы задней можно считать оконченной. Во многих случаях, заменяя ступицу заднюю на ваз 2110, одновременно меняют и подшипник.
Узнать, как это сделать, можно из других статей, здесь подробно на этом останавливаться не будем.
Хотелось бы только отметить следующее:

• Подшипники с двусторонним уплотнением в ступице ваз 2110 имеют разрезное кольцо в своей конструкции. Эти подшипники не требуют какой-либо регулировки или даже смазки в течение длительного срока (пока рабочий), ведь перед установкой подшипника в заднюю ступицу туда закладывается консистентная смазка.
• Сама ступица, как передняя, так и задняя выполнена из хромистой стали и имеет три отверстия. Именно эти самые отверстия и помогают снимать подшипники, если что.
• В подшипниках задней ступицы предусмотрен осевой зазор 0,06-0,085 мм, ощущаемый при покачивании колеса перпендикулярно вращению колеса. Такой люфт считать повышенным зазором не стоит, так как причина может быть заключена не в подшипнике, а в других элементах и соединениях;
• Не рекомендуется затягивать гайки ступицы крутящим моментом большим, чем это предусмотрено производителем. На ваз 2110 крутящий момент составляет 15/0,15 кгс.

При замене ступицы заднего колеса желательно воспользоваться видео и фото – материалами. Когда работаешь своими руками, подробная инструкция с картинками и схемами – то, что надо.
Самостоятельная замена ступицы и ремонт других частей автомобиля даст возможность автомобилисту неплохо сэкономить, ведь цена на услугу в автосервисах на сегодня очень высока.

Как правило, замена заднего подшипника ступицы ваз 2110 проводится не так уж часто. Срок эксплуатации должен равняться сравнительно большому пробегу (как минимум 100 тыс. км).
Но из-за состояния современных дорог этот срок существенно сокращается, в результате потребуется ранняя замена подшипника задней ступицы ваз 2110.

Когда требуется замена детали

Если слышится шум, гул или «вой» сзади, который значительно нарастает на поворотах, это говорит о том, что пришло время проверить задние ступицы.
Современные методы проверки достаточно просты:

• застопорив колесо по диагонали – противоположно от места поддомкрачивания, нужно вывесить два задних колеса поочерёдно.

Примечание! Почему каждое отдельно? Зачастую допускаются ошибки с выявлением стороны шума, помимо этого часто возникает необходимость замены сразу двух подшипников.

• приподнятое колесо нужно максимально раскрутить. Если будут слышаться посторонние звуки, схожи с гулом, в любом случае не обойтись без замены детали;

• если всё-таки есть некоторые сомнения, можно просмотреть поперечный люфт. Колесо нужно взять за края и покатать его от себя – к себе.
  При негодном подшипнике почувствуется движение колеса на его оси.

Сегодня в магазинах реализуют отдельные подшипники и собранные ступицы. На самом деле нет никакого смысла покупать собранный узел (за исключением индивидуальных случаев), поскольку заменить подшипник не так сложно, как сразу кажется.

Детальная инструкция замены заднего подшипника ступицы

Итак:

• Автомобиль стопорится спереди.
• Срываются болты колёс.
• Срывается гайка по центру ступицы, при этом нужно предварительно снять колпачок.
• Необходимая сторона поддомкрачивается, выставляются «козелки».
• Колесо снимается.
• Место для установки заливается WD-40 либо прочими специальными жидкостями.

Примечание! В этой ситуации можно использовать солярку или любую тормозную жидкость.

• Отворачиваются направляющие болты, которые рекомендуется сначала обстучать молотком.

• Аккуратно снимается тормозной барабан. При затруднительном съёме требуется вкрутить специальные болты в резьбу на этом барабане, делается натяжка и несильно подбивается молотком.
  Обычно такие меры дают положительные результаты.

Примечание! Можно купить специализированные съёмники барабанов, но это последний вариант тогда, когда не получается ничего сделать своими силами.

• Центральная гайка полностью отворачивается. Конечно, её можно открутить сразу и снять ступицу, колесо и барабан вместе, но в этом случае будет высокий риск нарушения .

• Ступица стягивается. При остатке на оси одной из обойм подшипника, нужно отодвинуть её с места при помощи съёмника или заточенных зубил.
• Ось осматривается на присутствие следов от проворачивания подшипника, при наличие таких следов потребуется замена ступицы в сборном виде.
• Оценивается цилиндр тормозной на предмет протекания, а колодки – на предмет износа.
• Стопорное кольцо снимается со ступицы при помощи круглогубцев или отвёрток.
• Кромка обязательно очищается от ржавчины, после этого её нужно смочить WD-40 либо подобной жидкостью, которая окажется под рукой.

• Есть три способа выпрессовки подшипника: при помощи специального пресса, съёмника или тяжелого молотка (кувалды). Возможно, третий способ покажется агрессивным, но ему отдают предпочтение большинство мастеров на СТО, поэтому рассмотрим его более детально.
• Ступицу надёжно устанавливают на твёрдую поверхность, и через оправку несколькими ударами молотка или кувалды смещают подшипник со своего места. После этого ступицу устанавливают на тиски.

Примечание! Должен обеспечиваться упор для детали и место для отскакивания подшипника.

• Делается ещё пара ударов, после чего подшипник выходит.

• Посадочную плоскость для подшипника нужно тщательно осмотреть, зачистить наждачной бумагой существующую ржавчину и смазать простым моторным маслом.
• Приобретённый подшипник требуется скрутить при помощи подобранного болта через шайбу, которую нужно подбирать в соответствии с внутренними обоймами. Поскольку подшипники двухрядные, при установке их придётся разбирать.
• Ступица устанавливается на твёрдой поверхности.
• Наверх устанавливается скрученный подшипник, только сначала нужно смазать его устанавливаемую плоскость маслом.
• Пол килограммовым молотком слегка выравнивают элемент в плоскости.
• Берётся подходящая оправка, к примеру, монтировка, которой ударяют по детали для запрессовки подшипника.

Примечание! Главное, нельзя наносить сильные удары, поскольку запрессовка будет неровной.

• Когда подшипник пройдёт примерно половину пути, можно делать удары сильнее.
• Доходя до срезанной части ступицы, нужно использовать старую обойму в качестве оправки.

Примечание! Нельзя наносить сильных ударов, так как это высокоуглеродистый металл, который может лопнуть.

• Добивать нужно до упора, после чего устанавливается стопор, если не получается нормально установить последний элемент, то, вероятнее всего, подшипник был добит не до конца.

Примечание! Стопор должен без затруднений пружинить в пазе.

Порядок сборки подшипника

Итак:

• Теперь пришло время сборки, ступица одевается на ось, при этом нужно извлечь болт, используемый для стяжки обоймы.

• Центральную гайку максимально закручивают и подтягивают. В данном случае подразумевается установка новой гайки.
  Также ставим упорную шайбу.
• Надевается и прикручивается снятый ранее тормозной барабан с колесом.
• Оценивается вращение, если нет никаких шумов, тогда все действия были выполнены правильно. Машина снимается с домкрата.
• Колесо с центральной гайкой затягиваются.
• Закрываются гайки ступицы и надёжно затягиваются колеса.