Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач. Личный опыт
Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).Итак начну.
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.Далее полностью снимаем генератор.
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
Вам понадобится около шести часов. Первое, что нужно сделать, это снять сначала колесо и грязезащитный кожух мотора, он крепится на два болта и две пластмассовые защелки.
Как добраться к ремню ГРМ
А далее приступим можно сказать к самой ответственной и сложной процедуре, нужно будет открутить болт шкива коленвала. В самом шкиве есть четыре маленьких отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться использовать не его достаточно сложно и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками, и пользуясь ломом зафиксировать его. Теперь откручиваем болт. Все, тяжелая работа закончилась сейчас нужно снять ремень кондиционера и генератора, что бы сделать это, нужно ослабить стопорный и осевые болты генератора.
Чтобы снять ремень ГУРа, натяжной болт, понадобится открутить, но до «осевого» добраться не получится, поэтому нужно будет ослабить натяжение ломом и снять ремень.
Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Приступаем демонтировать правую опору, которая мешает съемке защитных кожухов.
Верхний кронштейн притянут к мотору двумя гайками, теперь поднимаем немного двигатель и вытаскиваем опору .
Все, сейчас ничто уже не помешает снять кожухи, в первую очередь открутите верхний кожух, там всего пять болтов, в некоторых местах до болта очень сложно добраться. Потом нижний, при его снятии проблем возникнуть не должно.
Установка меток ГРМ
Перед тем, как насадить шкив и совмещать метки звездочки, нужно выкрутить свечи, чтобы пропала компрессия , теперь шкив насаживается на коленвал и можно совмещать метки.
Для того, чтобы убедиться в совпадении меток звёздочки распредвала можно так, берем зеркальце и смотрим через него в дырочку звездочки, если все правильно, то можно будет увидеть метку на блоке.
Сейчас предстоит снять болт, который фиксирует натяжной ролик, после снимаем пружинку. Спокойно не дергая, и не в коем случае не крутя ремень, стаскиваем его с звездочек и роликов.
Перед тем, как ставить новый ремень, его нужно сравнить со старым на совпадение количества зубьев, серийных номеров и конечно же длины.
Как только поставили ремень, накинули пружинку натяжителя, коленвал нужно прокрутить на 2 оборота, для того, чтобы ролик натяжитель сделал свою работу, то есть, натянул ремень. Перед сборкой проверьте совпадение меток, то ослабляем и перетягиваем ремень в обратную сторону.
Снятие и установка ремня привода ГРМ (3S-FE, 4S-FE). 1 - ремень привода ГРМ, 2 - прокладка, 3 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 4 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 5 - правая опора двигателя, 6 - амортизатор правой опоры двигателя, 7 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - ремень привода генератора, 10 - направляющая ремня привода ГРМ, 11 - правая часть защиты двигателя.
Снятие ремня привода ГРМ 3S-FE, 4S-FE
1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снимите правую часть защиты двигателя.
3. Снимите ремень привода генератора.
4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, снимите амортизатор опоры.
6. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
7. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
А) Проверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемка на зубчатом шкиве распределительного вала, была совмещена с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).
Б) Снимите шкив коленчатого вала, а) Используя спецприспособление, ослабьте болт шкива.
В) Снимите шкив с помощью спец-приспособления.
После снятия шкива коленчатого вала, проверьте, что метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышку подшипника по-прежнему совмещены.
9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.
10. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.
А) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и стараясь не повредить ремень, отожмите ролик влево, насколько можно, и временно затяните болт.
Б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.
В) Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
Г) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.
11. При необходимости снимите зубчатый шкив распределительного вала, отвернув болт крепления.
12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.
13. При необходимости, снимите промежуточный шкив, отвернув болт.
14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.
Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.
15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.
Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE
1. Установите шкив масляного насоса. (Если был снят).
А) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.
Б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.
Момент затяжки........................28 Н-м
2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).
А) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.
Б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.
3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).
А) Установите шкив и затяните болт.
Момент затяжки........................42 Н-м
Примечание: используйте болт длиной 35 мм.
Б) Проверьте, что шкив вращается свободно.
4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.
А) Совместите отверстие с направляющим штифтом.
Б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт
Длиной 42 мм.
В) Установите пружину натяжного ролика.
г) Отожмите ролик влево, насколько. это будет возможно и затяните болт.
Д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.
5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.
А) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.
Б) Затяните болт шкива.
Момент затяжки........................55 Н-м
6. Установите ремень привода ГРМ.
А) Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.
Б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.
В) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.
Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя
7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.
8. Проверьте фазы газораспределения,
А) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота
Б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.
Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик "отыграет", ремень получит слабину и проскочит на зуб.
В) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.
Г) Затяните болт крепления натяжного ролика.
Момент затяжки.......................43 Н-м
9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.
А) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.
Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.
Б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.
10. Установите шкив коленчатого вала.
А) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.
Б) Затяните болт шкива.
Момент затяжки.....................110 Н-м
11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.
Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.
12. Установите правую опору двигателя.
А) Установите кронштейн правой опоры двигателя.
Момент затяжки.............53 Н-м
Б) Установите амортизатор опоры.
Момент затяжки.......................74 Н м
В) Установите кронштейн амортизатора.
Момент затяжки:
Болт.....................................36 Н-м
Гайка........................................53 Н-м
13. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
14. Установите ремень привода генератора.
15. Установите правую часть защиты двигателя.
16. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
1. Снимаем правое переднее колесо. И снимаем пыльник ака защита картера:) (правую половину) – открутив штук 6 болтов и саморезов и выдернув один пистон.Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.
2. Откручивание этого болта отдельная песня. Основная проблема зафиксировать шкив. Я сделал это так: ослабил ремень генератора максимально возможно, крепко обвязал ремень веревкой чуть ниже шкива генератора (см. фото), натянул ремень генератора снова, веревка расклинилась. Подобное можно сделать и с ремнем насоса ГУРа, но там так крепко не натянешь. Откручиваем болт… не думайте что это будет просто. Мне удалось это сделать ударами молотка по воротку. В конце концов вы еще не раскурочили авто и есть шанс собрать все обратно и отправиться на поиски съемников или в автосервис:-)
3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня:-), я отпустил болты 3 и 4.
4. Отсоединяем клеммы АКБ!!! Снимаем генератор, ремень генератора
5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).
6. Подставляем домкрат под двигатель
и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.
7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры (на фото 5, 6 и 7).
8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.
9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.
10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.
11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости:-) Снимаем ремень ГРМ.
12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.
Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.
Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7)... два раза менял два раза мучался.
Эта статья расскажет вам о том, как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле марки Toyota, на которой установлен двигатель 3S-FEили 4S-FE.
Эта статья расскажет вам о том, как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле марки Toyota, на которой установлен двигатель 3S-FEили 4S-FE. Информация, полученная в процессе прочтения, поможет произвести правильный и экономичный ремонт, без лишних затрат денежных средств на оплату труда специалистов. Но для начала давайте разберёмся, что же представляет собой ремень газораспределительного механизма и какие функции он выполняет.
Открыв капот, без труда можно разглядеть резиновый ремень, соединяющий коленчатый вал и распределительный вал. Также он проходит через натяжитель, функция которого – предотвращать провисание самого устройства. Ремень обеспечивает синхронное вращение всех агрегатов газораспределительного механизма, а также создаёт герметичность камер сгорания в момент воспламенения топливо-воздушной смеси.
Сам ремень ГРМ сделан обычно из резины. Его внешняя сторона гладкая, а внутренняя, наоборот, имеет выступы, предназначенные для прочного сцепления с узлами механизмов. Ремни могут быть разного качества и состава. Материалы бывают дешёвыми, а бывают более дорогими с добавлением полимеров.
Внутри качественного изделия обязательно должны быть нити из стекловолокна, обеспечивающие повышенную эластичность и устойчивость к механическим повреждениям.
В среднем такой агрегат на автомобиле Toyota может прослужить 4 – 5 лет. Стоит учесть, что при замене фирменного ремня на новый, выпускаемый другой компанией, обязательно нужно обратить внимание на срок службы этого изделия.
Из-за несвоевременного ремонта и замены может возникнуть разрыв ремня ГРМ. Это довольно неприятная поломка, которая может повлечь за собой серьёзный и дорогостоящий ремонт. Итак, представим автомобиль после того, как из-за разрыва привода газораспределительного механизма, прекратилось сообщение между распредвалом и коленвалом. Транспортное средство будет двигаться по инерции, теряя скорость, потому что теперь у него отсутствует передача крутящего момента с двигателя на трансмиссию. Движение клапанов остановится. Но поршни продолжат и дальше двигаться внутри цилиндров. Они будут биться о нижнюю часть клапанов, из-за этого часто возникают повреждения этих узлов силовой установки. Не редко это приводит к замене лишь некоторых агрегатов, но разрыв ремня ГРМ может повлечь за собой и полную замену двигателя.
Важно! Всегда следите за пробегом и временем службы, чтобы не пропустить время, установленное производителем для замены ремня газораспределительного механизма. Это сэкономит ваше время и семейный бюджет, а также повысит безопасность езды.
Во время ремонта важно знать название и местонахождения деталей и узлов агрегата. Поэтому ниже вы найдёте схему газораспределительного механизма двигателя 3S-FE с подписанными составными частями.
1 – ремень привода ГРМ;
2 – прокладка газораспределительного механизма;
3 - вторая крышка ремня привода ГРМ;
4 – первая крышка ремня привода ГРМ;
5 – правая опора силовой установки;
6 – амортизатор опоры двигателя;
7 – ремень привода гидроуселителя руля;
8 – шкив коленвала;
9 – ремённый привод генератора;
11 – Защита силовой установки.
Демонтаж старого агрегата нужно выполнять аккуратно, не повреждая при этом узлов крепления и связанных с ним механизмов. На автомобиле Тайота не стоит использовать грубую силу, для того, чтобы разобрать какую-либо его составную часть.
Обязательно следуйте указаниям данной инструкции, чтобы предотвратить лишние поломки, а также сэкономить своё время.
Сначала стоит обесточить весь автомобиль, отсоединив от аккумуляторной батареи минусовой провод. После того, как вы сделали это, можно снять правую составную часть защиты силовой установки. Далее стоит снять ремень, осуществляющий привод генератора. Затем вам будет удобно отсоединить ремённый привод гидравлического усилителя рулевого управления. Теперь можно рассмотреть 4 болта и 2 гайки, которые держат правую опору двигателя. Их необходимо открутить. Теперь следует снять нижнюю часть крышки газораспределительного механизма и установить поршень цилиндра № 1 в положение «сжатие».
Далее стоит поработать над коленчатым валом. Его нужно повернуть так, чтобы выемка на зубчатом колесе была совмещена с меткой для установки на верхней части подшипника. Если метки нет, то коленвал следует повернуть на один полный оборот.
Теперь стоит снять шкив коленчатого вала, предварительно ослабив его с помощью специального приспособления.
После того, как вы сделали это, обязательно следует убедиться в том, что все метки грм 3s двигателя по-прежнему совмещены.
- По возможности ослабьте натяжитель ремня и на время немного наживите болт.
- Снимите ремень газораспределительного механизма с зубчатого колеса распределительного вала.
- Снимите направляющее устройство привода ГРМ.
- Теперь полностью уберите сам ремень ГРМ.
Обратите внимание, если вы хотите использовать его повторно, нанесите стрелку, указывающую направление движения агрегата, а также метки на шкивах и ремне.
Если это требуется, демонтируйте зубчатое колесо коленчатого вала и промежуточный шкив. Для этого достаточно просто открутить болт крепления. Теперь стоит избавиться от натяжителя и его пружины. Сделать это не сложно, потому что узел держится на одном болте. С помощью двух плоских отвёрток демонтируйте зубчатый шкив распределительного вала. Теперь можно снять шкив масляного насоса.
На этом процесс демонтажа необходимых агрегатов газораспределительного механизма окончен. Если вы всё сделали в соответствии с планом, то можно приступать к установке нового ремня привода ГРМ.
Теперь вам нужно выполнить сборку узлов силовой установки автомобиля, поставив при этом новый ремень газораспределительного механизма.
Первым делом следует вернуть на место шкив масляного насоса. Для этого нужно совместить его профиль с профилем вала и закрепить деталь, затянув гайку крепления. Момент затяжки не должен превышать 28 Н/м.
Теперь надеваем на место шкив коленчатого вала, совместив шпон на шкиве с пазом на валу. Деталь следует установить направляющей частью внутрь. Далее стоит вернуть на место промежуточный шкив, затянув болт с моментом не более 45 Н/м. Теперь убедитесь в том, что вращению шкива ничего не препятствует.
Следующий этап – это установка на прежнее место ролика натяжителя и его пружины. Болт не стоит затягивать всвязи с временной установкой узла. Ролик необходимо оттянуть в крайнее левое положение, убедившись в том, что он вращается свободно.
Теперь можно смонтировать на прежнее место зубчатый шкив распределительного вала. Для этого следует совместить установочный штифт с меткой под ним и, поставив шкив на нужное место, затянуть болт с моментом 55 Н/м.
И вот автомобиль готов непосредственно к монтажу самого ремня привода газораспределительного механизма.
Для того, чтобы правильно установить эту деталь, обязательно нужно добиться совпадения меток на коленвале с метками на масляном насосе, а также на установочном отверстии распределительного вала и крышке подшипника.
С поверхности всех деталей следует удалить жидкости, такие как тосол или масло. Теперь можно закрепить ремень ГРМ на всех шкивах. Если вы используете бывший в употреблении ремень, то нужно обратить внимание на то, что стрелка должна указывать направление вращения коленчатого вала.
Устанавливаем направляющую ремня ГРМ тыльной стороной внутрь. После этого можно убедиться в том, что фазы газораспределительного механизма не нарушены, а все составные части работают правильно.
Теперь поверните шкив коленчатого вала ровно на два оборота и установите его в положение ВМТ. Делать это следует обязательно по часовой стрелке. Если вдруг после этого метки на ремне ГРМ находятся не на своих местах, то стоит повторить установку ремня заново. После этого можно затянуть болт натяжителя с моментом силы 43 Н/м.
Установка ГРМ 3s fe на своё место на этом завершена.
- Устанавливаем верхнюю крышку газораспределительного ремня на своё место, затянув все болты крепления. При этом нужно сначала приклеить на место прокладку ГРМ (если она из-за повышенной влажности разбухла, то следует обрезать излишки).
- Устанавливаем шкив коленвала. Для этого стоит совместить канавку и шпон. Далее нужно просто затянуть болт с моментом 110 Н/м.
- Устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ, закрепив под неё прокладку. Приклеивать её нужно так, чтобы она не соскакивала внутрь.
- Поставим на место правую опору силовой установки. Для этого нужно сначала смонтировать кронштейн. Момент затяжки 53 Н/м. Далее ставим на место амортизаторы опоры с моментом 74 Н/м. Далее крепим саму опору, затягивая болты на 36 Н/м, а гайки на 53 Н/м.
- Устанавливаем на место ремень гидравлического усилителя руля.
- Монтируем на место ремень генератора.
- Ставим защиту двигателя и обратно подсоединяем аккумуляторную батарею.
Если вы, прочитав эту статью, сделали всё по инструкции, то замена ремня ГРМ на вашем автомобиле Toyota, с двигателем 3S-FE или 4S-FE, выполнен правильно. Теперь транспортное средство будет надёжно служить вам, обеспечивая полную безопасность дорожного движения. А вы сэкономите денежные средства, потому что сделаете ремонт своими руками.