Лучшие провода для прикуривания автомобиля – основные критерии подбора. Какие провода для прикуривания лучше

И . Эта публикация поможет с выбором проводов для прикуривания. Автомобильные магазины и авторынки завалены разнообразными проводами для прикуривания автомобиля.

Цена проводов для прикуривания может колебаться от 500 до нескольких тысяч рублей. Но среди всего разнообразия стартерных проводов много низкокачественных китайских изделий.

Выбор проводов для прикуривания

Как выбрать провода для прикуривания? Если проводов у Вас ещё нет, советуем купить, руководствуясь этими простыми правилами:

1. Выбирайте провода для прикуривания с большим сечением. Сечение провода для прикуривания должно быть достаточно большим, мы ещё вернёмся к этому вопросу. Тонкие провода не помогут прикурить автомобиль, поскольку силы тока при малом сечении не будет хватать. Нормальный диаметр провода — от 6 до 10 миллиметров. Такого диаметра хватит для большинства легковых автомобилей. Конечно, если на вашем авто стоит мощный двигатель, лучше купить провода с ещё большим сечением.
2. Лучше всего купить медные провода, но поскольку удовольствие это может быть недешевое, советуем руководствоваться количеством меди в сплаве. То есть, чем меди больше, тем лучше. Совсем экономить на этом не стоит.
3. Обратите внимание на изоляцию. Она должна плотно защищать провода. Также, изоляция должна выдерживать относительно низкие и высокие температуры. Хорошим выбором будет силиконовая изоляция проводов.
4. От длины проводов зависит величина сопротивления. Чем длиннее провод, тем сопротивление выше.
5. Обратите внимание на крепежи-крокодилы. Они должны хорошо держаться в месте соединения с проводом. Также у них должны быть хваткие зубцы. Слетевший крокодил во время процесса прикуривания может натворить бед.

У всех этих советов есть только один минус. Большинство проводов, которые продаются в магазинах, являются некачественными. То есть при достаточно сильной разрядке аккумулятора такие провода попросту не помогут, поскольку не позволят пропустить нужный ток. Варианта два:

• Выбрать и купить дорогие провода, с хорошим сечением. Причём большое сечение не всегда гарантирует качество.
• Сделать аккумуляторные провода самостоятельно, своими руками.

Провода для прикуривания своими руками делаются достаточно быстро, поэтому мы хотим предложить инструкцию по созданию проводов для прикуривания самостоятельно.

Самодельные провода для прикуривания это лучший вариант. Чтобы сделать хорошие провода для прикуривания, нужно купить хорошие заготовки с большим сечением. Рекомендуем покупать одножильные провода с сечением не менее 25 мм², например, как на фотографии:

Стоимость такого провода скорее всего будет от ста рублей за метр. Для удобства прикуривания от проводов, лучше выбрать длину от двух до трёх метров. На фото представлен провод маркировки КГ-ХЛ. «ХЛ» в данном случае означает морозостойкость. Этот тип проводов часто называют «сварочными». Как уже выше говорилось, изоляция провода играет немаловажную роль. Лучше всего купить провода с силиконовой или холодостойкой резиной.

Будем считать, что провода для прикуривания аккумулятора выбрали. Теперь сделаем крокодилы. Размер зажимов для проводов должен соответствовать пропускаемому через них току. Чем больше зажим касается клеммы аккумулятора, тем больший ток он способен пропустить. Поэтому первый вариант, — купить сварочные зажимы. Правда он не совсем удачный, поскольку такие крокодилы весьма громоздки.

Следовательно, второй вариант — сделать зажимы для проводов своими руками. Этот вариант предполагает некоторые усилия, для создания качественных зажимов. Покупаем зажимы в магазине, стоят они дешево. И дорабатываем их с помощью плоскогубцев до такого вида:

Как видите, силовые части зажимов сделаны из меди. Проще всего найти медные пластины и выгнуть их плоскогубцами, подогнав под купленные зажимы. Медные пластины лучше достать толщиной миллиметра полтора. Зубы зажимов вытачиваются напильником. Заготовки из медных пластин модно приделать к зажимам заклепками или посадить на винты. Основное правило — то, чем крепится заготовка должно быть стальным, а не алюминевым.

Далее, нужно припаять заготовку к зажиму и проводу. Для этого в любом случае нужно использовать нейтральный флюс для меди и мощный паяльник. Перед пайкой всё необходимо пролудить, особенно это касается проводов, которые обрабатываются флюсом по всему сечению. Мощный паяльник, или паяльная станция нужны для качественно пайки. Необходимо прогреть провода, чтобы пайка была надёжной.

Для того, чтобы вторая часть зажима, к которой не припаян провод, участвовала в процессе реанимации автомобиля, нужно соединить части зажима плетеным проводом марки «АМГ».

Чтобы новые провода для прикуривания могли «держать» высокий ток, можно использовать тугоплавкий припой, который позволит работать проводам под ещё большей нагрузкой. На этом всё, надеемся, аккумуляторные провода получатся на славу!

Тест-драйв проводов прикуривания, сравнение пусковых проводов и арматуры и попытка прикурить мощный грузовик.

Результаты теста проводов Autoprofi в журнале «За рулем»

В журнале «За рулем» с тестом проводов прикуривания.

Пусковые провода ALLIGATOR

Алюминиевые провода прикуривания с медным покрытием и изоляцией из морозостойкого пластика (сохраняет гибкость до -40 °С). С неконтактной стороны зажимы полностью изолированы пластиком.

Длина 3 м. Сила тока - до 600 ампер. Провода подходят для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, включая модели объемом свыше 4,5 литров.

Длина 2,5 м. Сила тока - до 400 ампер. Провода подходят для автомобилей с бензиновыми (до 5 л) и дизельными двигателями (до 4,5 л).

Длина 2,5 м. Сила тока - до 200 ампер. Провода подходят для автомобилей с бензиновыми (до 2,5 л) и дизельными двигателями (до 2,2 л).

Пусковые провода AUTOPROFI

Пусковые провода Autoprofi сделаны из толстой алюминиевой жилы с медным напылением и термопластовой изоляцией. Соответствуют стандарту SAE J1494 - падение напряжения не больше 2,5 В.

Пусковые провода в случае перегрева не приведут к ожогам. Максимальный нагрев ручек не выше 66 градусов за 10 сек.

AP/BC - 1600 S

AP/BC - 2000 М

AP/BC - 3000 L

AP/BC – 5000 XL

AP/BC – 6500 XL

AP/BC – 7000 PRO

AP/BC – 8000 Extreme

Насколько надежны провода прикуривания «АВТОПРОФИ» смотрите в трех видеотестах:

Тест № 1 - медные провода прикуривания

Тест № 2 - Провода или арматура?

Тест № 3 - Как дать прикурить мощному грузовику

Любой опытный водитель наверняка вспомнит случаи в своей практике, когда завести машину не удаётся – стартер с огромными усилиями проворачивает коленвал несколько раз и затихает с судорожными конвульсиями. И тут вы вспоминаете, как накануне слушали в машине Queen, но позвонила жена, вы поставили звук магнитолы на минимум и в итоге забыли про неё совсем. Или что, заехав в гараж или на стоянку, так торопились домой, что забыли выключить габариты или фонарь освещения салона. Так или иначе, но в большинстве случаев подобные неприятности происходят в самый неподходящий момент, когда срочно нужно куда-то ехать. Возможностей осуществить задуманное немного. Толкать автомобиль – нужна команда добровольцев-здоровяков. Искать буксир – ещё более безнадёжное занятие. А вот найти знакомого или соседа, который поможет вам завестись, предоставив для прикуривания – пожалуй, самый оптимальный вариант. Единственная загвоздка заключается в том, что для этого нужно иметь специальный комплект стартер кабелей. И оказывается, что выбор подходящих проводов для прикуривания автомобиля – задача непростая, современный рынок буквально переполнен подобными изделиями, отличающимися как стоимостью, так и различными эксплуатационными характеристиками. Как разобраться в этом хаосе – главная цель данного аналитического материала.

Критерии выбора проводов для нештатного пуска двигателя

Перед проводами для прикуривания стоит единственная задача – осуществить передачу пускового тока от заряженной «соседской» АКБ к , заряд которого находится на отметке, близкой к нулю. При этом необходимо обеспечить минимизацию потерь, которые неизбежны из-за несовершенства клеммных конструкций и множества других факторов. С точки зрения теоретической физики, для подобного рода мероприятий необходимо выбирать провода, обладающие как можно меньшим сопротивлением. В этом случае обеспечивается наиболее незначительная разница в потенциалах на концевых точках соединения аккумулятора-донора с акцептором. Согласно знаниям, почерпнутым из школьного учебника по физике, сопротивление в кабеле зависит от нескольких факторов: площади сечения проводов, их протяжённости и материала изготовления. Именно эти критерии и на практике являются определяющими при выборе лучших или оптимальных кабелей для прикуривания автомобиля. Рассмотрим их более детально.

Прикурить сигарету и собственный автомобиль – это немного разные вещи. Во втором случае следует учесть, что расстояние между чужим и собственным аккумулятором в силу разных причин может быть значительным. Однако это не означает, что покупать нужно только комплекты максимальной длины. Чем провод короче, тем меньшим будет падение напряжения. Принцип расчёта здесь прост: кабель длиной 1 метр в общем случае будет иметь разность потенциалов в полвольта. При достаточно большом стартовом токе это вполне допустимое падение напряжения. На трёхметровом проводе вы потеряете уже 1,5 В, а с учётом того, что для прикуривания используется два провода (отрицательный и положительный), то ваши потери составят уже 3 вольта. То есть если напряжение на донорском аккумуляторе будет 13 В, то до вашего АКБ дойдёт только 10, что не гарантирует успешности запуска. Особенно если имеются ещё и проблемы с двигателем.

Длинный кабель необходим в тех случаях, когда штатное место аккумулятора – багажник или салон (не удивляйтесь, это не такая уж и редкость). Однако в этом случае должна быть предусмотрена достаточно мощная клемма для аварийного пуска силового агрегата, расположенная в моторном отсеке. Чаще всего место её расположения – под яркой красной или оранжевой изоляционной прокладкой, на которой нарисован знак «+». В этом случае подойдёт комплект проводов для прикуривания автомобиля длиной от 2 до 3,5 метра. Если автомобиль находится в гараже багажником к воротам, придётся выталкивать его наружу, что не всегда возможно. Поэтому опытные водители заезжают в гараж задом. Встречаются модели, в которых аккумулятор расположен со стороны пассажира – в этом случае лучше приобрести провода подлиннее, поскольку может встретиться ситуация, когда автомобиль донор не сможет подъехать к вашей машине с нужной стороны.

Площадь сечения

Ещё один критичный параметр, влияющий на эффективность прикуривания. Согласно практическому опыту, минимальная площадь сечения токоведущего кабеля должна составлять 16 мм2, или около 5 миллиметров в диаметре. Если выбрать провода меньшей площади сечения, они во время прикуривания будут сильно нагреваться, что приведёт к ещё большему падению разности потенциалов. Обычно такие комплекты изготавливают китайцы, любящие экономить буквально на всём. Некоторые производители из Поднебесной, стремясь снизить себестоимость своей продукции (медь – достаточно дорогой материал), производят провода для прикуривания меньшего диаметра, скрывая это за счёт увеличения толщины изоляционного слоя. Поэтому самым правильным решением будет выбор проводов для прикуривания автомобиля от отечественных производителей – такие комплекты стоят не намного дороже китайских и при этом гарантируют соответствие заявленных параметров реальным.

Материал изготовления проводов, зажимов и изоляции

Токоведущие жилы принято изготавливать из медной многожильной проволоки. Но и здесь есть свои нюансы, поскольку медь от разных производителей, использующих собственные технологии, отличающиеся от других, сможет иметь разное качество. Так, проводка для соединения деталей акустических систем изготавливается по семи запатентованным технологиям. Процесс прикуривания автомобиля, с точки зрения технологии изготовления кабелей, менее требователен к качеству провода, поэтому здесь принято использовать материал не самого высокого стандарта.

Алюминий – металл, характеризующийся более низким удельным сопротивлением, поэтому теоретически он более предпочтителен для электрических проводников. Но его использование ограничивается из-за двух существенных недостатков: он плавится при достаточно низких температурах и обладает повышенной ломкостью. По этой причине из алюминия провода для прикуривания не производят. По крайней мере – в заводских условиях.

Требования к зажимам-крокодилам не столь жёсткие, как к проводке, поэтому и материал их изготовления варьируется в широких пределах – от меди до бронзы, от стали до латуни. Латунь или медь являются более предпочтительными. Сталь обладает тем недостатком, что при контакте с медью за счёт разных физических свойств материалов возрастает сопротивление движению тока, что приводит к росту электролизных процессов. Внешне это проявляется появлением налёта на проводах белесого или зелёного оттенка. В случае использования бронзы есть риск поломки зажима, поскольку этот металл также очень ломкий. Неплохой и более дешёвый вариант – крокодилы, изготовленные из стали, но имеющие медные зубья.

Стандартный материал изготовления изоляции – мягкая разновидность поливинилхлорида, известного под аббревиатурой ПВХ. Чисто внешне неспециалист не сможет оценить качество такой изоляции, поэтому следует ориентироваться на характеристики, присутствующие на упаковке или на самой изоляции. Здесь самый важный параметр – рабочий диапазон температур. Если нижний предел недостаточно высок, то при сильных морозах такая изоляция часто растрескивается, что делает невозможным использование комплекта по прямому назначению. Таким образом, с точки зрения материала изготовления лучше использовать провода для прикуривания автомобиля из меди, зажимы – также из меди или латуни, изоляцию из ПВХ, способного выдерживать температуры до минус 30 градусов.

Как избежать покупки некачественных проводов

Даже в фирменных магазинах автозапчастей можно увидеть немало комплектов стартер-проводов, которые не имеют ни названия, ни описания характеристик, ни маркировки, по которой опытный автомобилист в состоянии оценить качество изделия. Noname-кабели, подозрительно низкая стоимость и отсутствие подробной информации о продукте должны насторожить даже неопытного покупателя. Вряд ли вы ходите в магазин с штангенциркулем в кармане, поэтому определить, соответствует ли толщина провода заявленной или номинальной, на глаз вряд ли удастся. Купив такой комплект, вы рискуете устроить пожар, если попытаетесь подключить донорский аккумулятор к полностью севшему АКБ вашего автомобиля. Поэтому слишком тонкие провода нужно подключать к хоть немного подзарядившемуся аккумулятору-акцептору.

Чтобы избежать подобного риска, не «ведитесь» на низкие цены, покупайте продукцию с маркировкой, изучите основные бренды, присутствующие на российском рынке и не приобретайте изделия неизвестных компаний. Как уже отмечалось выше, лучше приобрести провода для прикуривания авто от отечественных производителей и всегда возить их в бардачке или багажнике своей машины. Даже если вам они и не понадобятся, не исключено, что вы сможете выручить другого водителя, попавшего в безвыходную ситуацию.

Как «прикурить» автомобиль правильно

Для подключения к клемме «+» на разраженном аккумуляторе необходимо использовать положительную клемму кабеля, окрашенную в красный цвет. Второй конец этого провода следует подключить к такой же положительной клемме донорского АКБ. Кабель чёрного цвета одним концом подключается к отрицательной клемме заряженного аккумулятора, а вторым – не к клемме «–» вашей АКБ, поскольку это обычно приводит к быстрой разрядке соседского аккумулятора, а к любой неокрашенной металлической части двигателя вашего авто. Для необходимо запустить двигатель донора и дать ему поработать на холостом ходу порядка 10 – 15 минут. После этого глушим соседский мотор (не забывая выключить зажигание) и пытаемся завести собственный. Если ваша АКБ подзарядилась недостаточно, нужно выждать несколько минут после чего повторит попытку с самого начала.

При удачной попытке необходимо дать силовому агрегату прогреться на протяжении нескольких минут, и тоже только на холостом ходу, без нажатия на педаль акселератора – в противном случае резкое увеличение оборотов генератора может спровоцировать скачок напряжения в бортовой электросети с риском повреждения электронных компонентов вашего авто. Глушим мотор и отсоединяем кабеля в обратном порядке: сначала отсоединяем массу, затем чёрный провод с аккумулятора-донора. Затем в той же последовательности снимаем красный провод. Неопытные автомобилисты используют другую методику прикуривания, пытаясь завести свой двигатель при работающем моторе донора. Это более опасная процедура для обоих автомобилей, поскольку имеется вероятность перегрузки генератора или скачка напряжения, который намертво «вырубит» работающую в данный момент электронику.

Ещё более недопустимо прикуривание по схеме, когда заряженный аккумулятор снимается с автомобиля донора и устанавливается на ваш взамен севшего, а после запуска мотора и непродолжительного прогрева аккумулятор снимают, не глуша силовой агрегат, устанавливая на штатное место родную аккумуляторную батарею. Такая процедура крайне опасна, поскольку, если в момент отсоединения клеммы генератор выдаст скачок напряжения, вся электроника будет запитана этим нештатным напряжением. Чем это грозит – объяснять не нужно. Пострадать могут дорогой электронный блок управления, осветительные приборы и другие включённые потребители электроэнергии.

Кроме того, существует риск, что свободные клеммы во время установки АКБ могут замкнуть с ещё более печальными последствиями для автомобиля. Не менее опасной является сама операция подключения аккумулятора, поскольку растёт риск переполюсовки обеих аккумуляторных батарей. Наконец, в момент снятия клемм батареи возрастает вероятность возникновения проблем с охранной системой, иммобилайзером. Могут сбиться настройки автомагнитолы. Так что подобный метод прикуривания следует исключить из своей практики раз и навсегда.

Рейтинг пусковых проводов для автомобиля

Продукция немецкого производителя отличается как высокой стоимостью (от 4000 рублей за комплект), так и соответствующим качеством. Поставляются провода в аккуратном матерчатом кейсе с удобной ручкой и застёжкой-молнией. Отличаются – способны работать при температурах до минус 30 градусов. Имеют длину 3,5 – 4,5 метра (самые длинные провода в нашем рейтинге). Хотя положительный и отрицательный провода изготовлены раздельно, они соединены между собой коробочкой, в которой расположен ограничитель перенапряжения. Метод соединения кабелей с зажимом – резьбовое соединение. На изоляцию кабеля нанесена маркировка (DIN72553-25мм2). Сами «крокодилы» изготовлены из латуни методом литья, имеют покрытие из пластика, изготовлены по технологии двойственного контакт: обе половинки зажима соединены между собой с помощью провода, поэтому обе челюсти «крокодила» являются токоведущими, что увеличивает совокупную площадь контакта, позволяя пропускать ток большего номинала. Каждый кабель состоит из 320 медных жил сечением 0,07 мм2, общее сечение провода – 22,5 мм2 при диаметре жилы 0,3 миллиметра.

Эта китайская продукция – плод разработки питерских инженеров. При стоимости порядка 400 рублей характеризуются отличной морозостойкостью (до минус 40 градусов). Поставляется в полиэтиленовой или картонной упаковке, провода имеют длину от 2 до 5 метров. Красный и чёрный провода соединены, способ соединения кабеля с «крокодилом» – простая механическая обжимка. На изоляцию провода нанесена маркировка Airline SA200-02 200А (последний параметр обозначает величину пускового тока и может варьироваться в пределах 200-400А). Зажимы выполнены из пластика, контакты – стальные с напылением из меди, способ соединения контактов с зажимами – заклёпочный. Как и у предыдущего комплекта, «крокодилы» изготовлены по технологии двойственного контакта, что является несомненным достоинством недорогого комплекта, как и максимальная изолированность контактов «крокодила». Кабель состоит из 120 медных жил сечением 0,07 мм2 и диаметром 0,3 миллиметра. Общее сечение провода – 8,5 мм2, что является средним показателем.

AVS

Недорогой китайский комплект стоимостью от 400 рублей занимает третье место в рейтинге. Во многом – благодаря высокой (до -40º С), что в принципе соответствует действительности. Кабеля упакованы в круглый кейс. На этикетке приводятся краткие технические характеристики комплекта, из которых следует, что пусковые провода рассчитаны на автомобили, оснащённые бензиновыми моторами объёмом до 2,5 литра и дизельными силовыми агрегатами объёмом до 2,2 литра (какая связь между характеристиками двигателя и током зарядки кабеля – остаётся только догадываться). Как и у большинства конкурентов, метод соединения проводов с зажимами – двойная механическая обжимка, пластиковая оплётка имеет маркировку в виде логотипа компании-производителя. Материал изготовления «крокодилов» – сталь, имеется медное напыление, ручки зажимов для удобства одевания на аккумуляторные клеммы снабжены изолирующими пластиковыми накладками. Количество жил в кабеле также стандартное – 120, как и диаметр одной жилы (0,3 мм. при сечении 0,07 мм2). Общая площадь сечения кабеля – 9,6 мм2.

ALCA

Относительно недорогой комплект от ещё одного производителя из Германии (розничная стоимость – от 570 рублей). Упакованы провода в симпатичный круглый кейс с застёжкой-молнией. Этикета снабжена достаточно подробной инструкцией, объясняющей, как пользоваться комплектом. Метод соединения провода с «крокодилом» – двойная обжимка. Маркировка на изоляции не содержит никаких технических данных, кроме названия бренда. Морозостойкость проводов не указана, но при -40º С оплётка начинает трескаться при изгибах, так что для северных районов эта продукция малоприменима. Сами «крокодилы» изготовлены из пластика и имеют стальные контакты с напылением из меди, Способ крепления контактов к «крокодилам» – заклёпочный. Технические характеристики кабеля: число жил в проводе – 120, диаметр жилы – 0,3 мм (что соответствуют сечению площадью 0,07 мм2). Суммарное сечение кабеля – 8,5 мм2.

Возможно, название этой фирмы у многих из вас ассоциируется с Финляндией, но на самом деле это китайская продукция, относящаяся к бюджетному классу (стоимость комплекта – от 300 рублей, в зависимости от длины кабеля). Провода упакованы в кейс круглой формы (похоже, это становится стандартом де-факто для данной продукции), внутри которого имеются не очень толстые матерчатые перчатки. Заявлен уровень морозостойкости -40º С, сфера использования – силовые агрегаты объемом до 1,6 литра (бензиновые) и 1,4 литра (на дизтопливе). Кабель двужильный – положительный и отрицательный провода соединены в одно целое, метод соединения «крокодила» с проводом – одинарная механическая обжимка. Ручки зажимов оснащены пластиковыми изоляционными накладками, сами зажимы – стальные, присутствует медное напыление. На жилах китайцы явно сэкономили, их количество – 70 жил при стандартном диаметре 0,3 мм и сечении 0,07 мм2. Общее сечение кабеля составляет 4,9 мм2 – и это один из самых маленьких показателей нашего рейтинга. То есть этот неплохой и недорогой комплект придётся весьма кстати для маломощных транспортных средств.

Эти пусковые провода разработаны в США, но изготавливаются в Поднебесной. Их также можно с полным основанием отнести к бюджетному классу (стоимость стартует с 300 рублей). Комплект упакован в кейс круглой формы. Диапазон длин небольшой – от 1,5 до 2,5 метра. Положительный и отрицательный провода выполнены раздельно, изоляция представляет собой прозрачный пластик. Метод соединения «крокодилов» и токоведущих проводов – двойная обжимка. Сами зажимы изготовлены из стали и имеют напыление из меди. Ручки «крокодилов» оснащены пластиковыми накладками. Характеристики кабеля: количество жил – 60, диаметр жилы стандартный – 0,3 мм. при сечении 0,07 мм2. Суммарное сечение кабеля составляет 4,2 мм2, и это самый тонкий провод в нашем рейтинге.

Добрый день, уважаемые читатели.

В данной статье речь пойдет о том, как такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад - когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.

По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.

(Картинка взята с сайта liveinternet.ru)
Для жителей Сибири и северных районов России морозы - дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.

Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала - поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.

Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?

Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:

Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена - всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод - это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.

А что же такое качественный прикуриватель?

Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» - тот, кто дает прикурить, «акцептор» - кому дают прикурить.

Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:

• Провод, а именно жила и изоляция.
• Зажимы - «крокодилы»
• Соединения

Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.

Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально - тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

(Схема стартера автомобиля. Картинка взята с сайта transtarter-spb.ru)
Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение - сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого - поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?

Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:


(Фото взято с сайта dvizhok.su)
Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию - очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия - все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово - оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди - примерно 2.5-3 квадрата.

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.

Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера - 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Данные «крокодилы» были заказаны в интернет-магазине 12vi.ru. Если у вас большой черный джип или вы счастливый владелец грузовичка или фуры, в ассортименте данного магазина есть несколько вариантов «крокодилов» на номинальный ток до 850 ампер.

Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное - имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией - КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских - Кольчугино. Температура эксплуатации - до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы - кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).

Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя - 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ - так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут - данные «крокодилы» имеют по краям бортики!

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого - особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить - не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка проводов для прикуривателя

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:

«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя - она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.

Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.

И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:

После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.

Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:

После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина - 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):

Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):

И вот что получилось;

Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания - только подтяжка болтов.

Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) - в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:

Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.

Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?

Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).

Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.

Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно - насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.

Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать).

Надеюсь, статья была интересна.

С уважением, Алексей.

Согласно распоряжению г-на Ома сопротивление пусковой цепи, включая батареи и стартер, никак не может превышать сотых долей того же Ома. При этом на провода должно приходиться омов и вольтов хотя бы раз в десять меньше, чем на стартер (иначе как ему крутить-то, бедолаге?).

Нелегкую задачу изготовитель решает элементарно - анонс на упаковке зачастую не имеет никакого отношения к реальным возможностям проводов. Если даже при токе 200 А ни один из них не уложился в требования стандарта по падению напряжения, что же будет при заявленных 800 А?

Тем, кто собрался покупать пусковые провода, рекомендуем выбирать самые толстые жилы (именно жилы, а не изоляцию), а также минимально необходимую длину (если у вас не огромный грузовик). Обратите внимание на заделку в клещи - лучше, когда задействованы обе половинки.

А от того, насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторную клемку, зависит половина успеха.

И пусть провода никогда вам не пригодятся.

Наш комментарий: что проверяли и как распределяли по местам.

Помимо внешнего осмотра провели лабораторно-стендовые испытания:

Измерение падения напряжения на пусковом проводе на 10-й секунде при едином токе 200 А;

Проверку целостности изоляции проводов при температурах окружающей среды 30, 40, 50 ºС ниже нуля;

Проверку работоспособности при заявленном токе в течение 10 секунд.

Места распределяли так. Первое не присудили вовсе, поскольку ни один провод не уложился в требования ОСТ 37.001.052–2000 в части падения напряжения. Второе-третье места поделили изделия, сумевшие выдержать заявленный ток. Четвертое и пятое достались тем, кто, на наш взгляд, ошибся с величиной заявленного тока и мог бы выглядеть достойно, будь этот параметр поскромнее. Шестое-восьмое отдали проводам, у которых тот или иной параметр заслуживает хороших слов. Занявших места с 9-го по 12-е хвалить было не за что. Последнее место - у изделия, в котором не понравилось решительно все. При прочих равных предпочтение отдавали более дешевому комплекту.