Как правильно ставить заводской утеплитель на паз. Самостоятельное утепление деревянных окон: способы и последовательность действий

Советский Союз был страной огромной, простиравшейся от Крайнего севера до южных широт. Различные климатические зоны требовали и различной техники. Для того, чтобы наполнить общественным транспортом северные районы страны конструктора Павловского завода взялись за разработку документации для «морозоустойчивого» автобуса.

Чертежи автобуса, способного работать при температуре порядка минус 60 градусов, закончили разрабатывать в начале 1965 года. Опытный образец ПАЗ-672С собрали в первый летний месяц того же года. От автобусов, выпускавшихся заводом массово, северный вариант отличали новые материалы, ранее никогда предприятием не использовавшиеся.

На первом месте утепление

Для того, чтобы автобус был пригоден для перевозки людей и пассажиры в нём «не замёрзли», требовалось, в первую очередь, сделать относительно тёплый салон.

В качестве теплоизолятора решено было использовать пенополистирол. Его разместили по периметру кузова между наружной и внутренней обшивками. Если в обычных машинах на крыше имелись окна, то в модели с литером «С» от них полностью отказались.

Обычно тепло просачивается сквозь окна. Для снижения до минимума таких потерь, остекление сделали двойным. Такая конструкция не только удерживала тёплый воздух в салоне, но ещё и не давала стёклам замёрзнуть. Одинарное остекление и наличие форточки оставались лишь на водительской двери.

Стёкла вставлялись в резиновый профиль. Причём резина была специальной – морозоустойчивой. Аналогичная резина использовалась и для всех иных резиновых деталей, включая «обувь» автобуса.

Утеплению пола уделили особое внимание. Он состоял из трёх слоёв. Верхний и нижний – многослойная фанера толщиною 10 мм. Средний слой – утеплитель.

На пол настилались резиновые коврики, к внутренней стороне которых крепился синтетический войлок, тоже предназначавшийся для утепления. Дверные створки, как и места соединений отдельных частей кузова, снабжали тем же войлоком, так как пенополистирол в этих местах установить было проблематично.

Для того, чтобы поддерживать в салоне оптимальную температуру сконструировали дополнительный отопитель. Он работал на том же топливе, что и автобус.

Второй аккумулятор и более мощный, чем у базовой модели генератор получила система электрооборудования северного автобуса. Аккумуляторный отсек тоже утеплили, кроме того, предусмотрели подачу в него тёплого воздуха.

Что касается силового агрегата, то он ничем не отличался от тех, что ставили на базовые модели. Это был карбюраторный двигатель со ста пятнадцатью «лошадками». Коробка передач имела 4 ступени, две последние передачи – с синхронизатором. Гидроваккумная тормозная система оборудовалась отдельными приводами на каждую из осей.

Второй опытный ПАЗ-672С

Первый «морозоустойчивый» автобус имел ярко оранжевую крышу. Всё остальное имело цвет слоновой кости. Передние осветительные приборы: габариты и противотуманки «утопили» в бампер. На автобусе имелось радио.

Для испытаний в реальных северных условиях ПАЗ отправился в Якутск. Было это в январе 1966-го.

Второй опытный образец, изготовленный осенью 1966-го отличался от первого, прежде всего, внешне. Его покрасили в красный цвет, а по средней части пустили широкую белую полосу. Новшеством было и наличие двух форточек. Обе располагались в левой части машины. Одна в первом после водительского окне, вторая в третьем. Так обеспечивалась вентиляция воздуха в тёплые летние дни. Подобная форточная система устанавливалась на всех последующих «северных» автобусах.

На новом автобусе предусмотрели место для багажа. Оно находилось справа рядом с аккумуляторным отсеком. Такая компоновка была удобна при использовании транспорта для междугородных перевозок. В реальности это пространство стали использовать для установки ещё одного «хранилища» топлива.

Межведомственные испытания обоих образцов планировалось провести в Якутске. Туда и отправились автобусы в январе 1967-го.

Испытания показали, что при частом открывании дверей, когда «за окном» - 58, приемлемая температура (порядка + 10) сохраняется в передней части салона. В задней части она опускалась до нуля и даже чуть ниже.

Первая партия ПАЗ-672С сошла с конвейера в последнем квартале 1969-го. Её количество составляло всего 10 штук. Последующие партии были более ёмкие. В 1983 г. количество автобусов модели «С» составило 600 шт., в 1985 – 450 шт., а в 1988 – 650 шт.

Общее количество Павловских «северных» автобусов – 7147. Завершился их выпуск в 1989 г.

Еще на прошлой неделе столбики термометров показывали нулевую температуру, а сегодня опустились до -15, дальше - больше. Многие автомобилисты уже заморозили свои машины до теплого времени года, а многим предстоит утеплить своего железного коня. В салонах это обходится в десяток и более тысяч рублей. Как это сделать своими руками?

Многие считают: «Да что там, закрыл подкапотник одеялом, низ - брезентом и лобовое стекло утеплил - ничего сложного». Но к каждому делу нужно подходить с умом.

Зимняя резина

Двойное стекло

Герметичность

Салон

Для начала следует закупить качественный теплоизоляционный материал, который представлен различными моделями и ценовыми категориями в магазинах стройматериалов. Это может быть пенополипропилен, который стоит около 70 рублей за кв.м. Но чаще всего водители используют для этих целей войлок, цены на который колеблются от 300 до 500 рублей за кг в хозяйственных и строительных магазинах. Как мы узнали, на рынке самый дешевый войлок стоит 250 рублей за кг. Обычно на утепление машин используется от 1 метра войлока - это примерно 3-4 кг, то есть около 1000 рублей. Кроме материала вам понадобится высококачественный клей - чаще всего используют всем известный «Момент», сгодится любой, который выдержит несколько месяцев нашей суровой зимы. Также незаменимы для теплоизоляционных работ и клипсы-крепежи для закрепления обивки салона. На них вы потратите максимум 300 рублей.

Ход работы довольно простой: сначала нужно вытащить из машины все сидения, снять ткань с потолка, затем из утеплителя вырезаются выкройки на потолок, места будущей наклейки материала обильно смазываются клеем и уже приклеиваются утеплители. В последнюю очередь выкройки из теплоизолирующего материала приклеиваются к полу днища. После того, как клей высохнет, можете приступать к сборке салона.
днище

Нужно обязательно застелить и нижнюю часть машины, чтобы защитить двигатель. Обычно материалом для этого служит огнеупорный брезент, который поможет сохранить тепло в моторном отсеке. Брезент, к счастью, можно купить в любом хозяйственном, строительном магазине и на любом рынке, стоит почти везде от 150 рублей за метр. Обычно используется 3-4 метра - это 500-600 рублей.

Капот

Также немаловажно закрыть перед зимой радиаторную решетку. Часто это делают просто при помощи куска картона, некоторые обклеивают ее скотчем.

Таким образом, вы видите, что, выполнив работу по утеплению машины самостоятельно, можно не только сэкономить денежные средства, но и быть уверенным в долговечности материала и качестве теплоизоляции.

Ефим Пестряков, «УАЗ»-санитарка:
- Я утеплил машину неделю назад, правда, не сам, а в салоне в своем улусе, так как времени заниматься этим самому нет. Это обошлось мне в 15 тысяч рублей. Использовали войлок и пенофол внутри автомобиля, снизу - брезент, спереди поставили кожаный «намордник». Без утепления якутскую зиму не пережить никак, поэтому нужно к этому подходить основательно.

Михаил Иванов, автобус «ПАЗ»:
- Я самостоятельно утеплил свой автобус: установил лобовое стекло, по бокам вставил вырезанные обычные стекла, укрыл двигатель войлоком, а брезентом низ решил пока не укрывать. Вообще, у нас северные варианты автобусов, со старыми отечественными работать будет сложнее.

Галина Заборовская, автомашина «Субару»:
- Некоторые вообще капитально утепляют: и боковые стекла вторые клеят, и низ под двигателем обтягивают плотной тканью, еще и с печкой колдуют, чтоб дула горячим воздухом. Мы сильно не утепляем машину, просто войлок под капот кладем, перед решеткой радиатора картон какой-нибудь, а низ не утепляем. Обязательно ставим второе лобовое стекло - это самое главное. Лобовое стекло обходится в 2-3 тысячи рублей, войлок используем старый.

Основная проблема, которая возникает при эксплуатации деревянных окон, заключается в их рассыхании с течением времени, что приводит к потере герметичности конструкцией и пропусканию холодного воздуха в помещение в зимний период.

• Бумажными полосами;
• Поролоном или скотчем;
• Тканевыми полосами;
• Парафином;
• Герметиком;
• Трубчатым утеплителем;
• Фрезерованием дополнительного паза для утеплителя;
• Утеплением оконного проема монтажной пеной.

Утепление оконного проема монтажной пеной

Хоть мера и отмечена в списке последней, она принимается в первую очередь, так как из-за рассыхания рамы окна происходит образование щелей не только между створками, но и в стыке со стеной дома.

Окна старых загородных домов оборудуются красивыми наличниками. Снаружи выглядит это красиво, однако после их демонтажа видны большие щели, через которые уходит тепло.

Для того чтобы утеплить оконные проемы, понадобится:

• Болгарка с диском для резки древесины;
• Монтажная пена;
• Шпаклевка;
• Канцелярский нож;
• Стамеска и молоток.

В первую очередь, снимаются наличники. Вдоль оконного проема делается разрез болгаркой на расстоянии около 2 сантиметров от рамы. Пропиленная полоска древесины удаляется молотком и стамеской. Полученный паз очищается от стружек и пыли, протирается влажной тряпкой. Затем полость заливается монтажной пеной.

После высыхания излишки пены срезаются канцелярским ножом. Поверхность шва шпатлюется, чтобы создать защитный слой. Наличники прибиваются на старое место.

Как утеплить балкон, какими пользоваться инструментами, материалами, а также узнайте в нашей статье,

Правильное утепление пола в кирпичном доме. Подробнее об этом вы можете узнать

Подробная схема подключения алюминиевых радиаторов находится по ссылке:

Фрезерование пазов для утеплителя

Можно сказать, что это капитальный ремонт окон. В таком случае часто прибегают к предпоследнему пункту в списке – фрезерование пазов под трубчатый утеплитель.

Фрезерование паза для утеплителя — капитальный ремонт окон

Для данного процесса утепления понадобится следующее оборудование и материалы:

• Инструмент для фрезерования паза;
• Ролик для укладки утеплителя;
• Утеплитель;
• Столярный клей.

Первый этап – фрезерование паза . Делается он в местах стыков створок окон – в неподвижной части рамы. Это небольшое углубление, по размерам подходящее для плотного размещения в нем утеплителя.

После обработки паза его полость очищается и смазывается клеем, чтобы затем надежно закрепить утеплитель. Хоть он и имеет гарпунную системы крепления (не дают выскальзывать обратно направленные прорезиненные полоски), все-таки стоит его дополнительно закрепить клеем.

Осталось дождаться высыхания клея.

Как утеплить окна деревянные бумажными полосами, тканью и скотчем

После проведения описанных выше операций можно приступить к выполнению утепления по классической методике – наклеивание бумажных полос.

Для этого понадобится:

• Специальная бумага;
• Вата или старые газеты;
• Мыло;
• Емкость для раствора.

Способ достаточно прост, но в то же время эффективен . Имеющиеся щели и углубления по контуру окна с внутренней стороны дома уплотняются размоченной газетой или технической ватой.

Лучше использовать вату, так как она не оставляет грязных черных следов, как газеты. Затем приготавливается мыльный раствор, в нем смачивается бумага и приклеивается поверх ваты или газеты (после ее полного высыхания).

Основной недостаток данного способа заключается в том, что весной требуется очищение окна от бумаги, в процессе чего может быть повреждено лакокрасочное покрытие.

Для устранения этого недостатка можно использовать не бумагу, а простую белую ткань из старой простыни. Она нарезается на узкие полоски шириной примерно 40 мм и наклеивается на оконные стыки аналогично бумаге.

Скотч или поролон приклеиваются точно также, это аналоги простой бумаги, более удобные для использования без мыльного раствора.

Как утеплить старое деревянное окно парафином

При рассыхании окон образуются совсем маленькие трещины, в которые сложно что-либо засунуть, чтобы устранить потери тепла.

• Бесцветной свечкой;
• Шприцем;
• Тонким шнурком.

Бесцветная свечка необходима для получения прозрачного парафина, который не будет портить внешний вид окна . Она расплавляется на огне, а полученный парафин набирается в шприц, желательно стеклянный. Полости трещин аккуратно заполняются и после высыхания парафина перестанут пропускать тепло.

Если трещины имеют больший размер, то для начала они уплотняются белым шнурком, поверх которого наносится слой парафина. Излишки вытекшего парафина аккуратно соскребаются шпателем.

Как утеплить окна своими руками трубчатым и жидким утеплителем

Для герметизации притворов часто используется трубчатый утеплитель, изготовленный из силиконовой резины. Преимущество его заключается в устойчивости к действию солнечных лучей, краске, а также резким перепадам температуры и появляющейся на его поверхности пыли и грязи.

Укладка такого утеплителя аналогична описанному выше утеплению с помощью фрезерования пазов, в данном случае вместо паза используются имеющиеся недочеты в конструкции окна – щели.

Есть еще один вариант утепления окна – использование шведской технологии. В этом случае все щели вдоль оконной рамы заполняются прозрачным герметиком. Процесс очень простой и эффективный: баллончик с герметиком имеет пластиковый сужающийся наконечник, который отрезается в зависимости от размера щелей в конструкции окна.

Перед нанесением герметика окна необходимо тщательно помыть и просушить, чтобы улучшить адгезию герметизирующего состава в поверхности рамы.

Данный способ намного эффективнее, чем «дедовский» бумагой, так как герметик максимально плотно заполняет трещину. Однако применяется он в случае небольших щелей.

Итог

Как видим, способов утепления деревянных окон много. Выбор конкретного варианта зависит, в первую очередь, от состояния и целостности конструкции окна. Если оно крепкое и не имеет трещин, то будет достаточно и простой бумаги или скотча. Если же рама искривилась и плохо закрывается, то потребуется ее реставрация или замена.

Видео о том, чем лучше и как утеплить окна на зиму

В данном видео вы узнаете, какой способ лучше подходит для утепления деревянных окон.